Содержание
Почему ремень обрывается и чем это может грозить
Производители Фольксвагенов говорят, что ремень нужно менять после 150 000 км. Но это только рекомендованный регламент. На самом деле ремень может износиться гораздо раньше. Этому может способствовать целый ряд причин. Сначала следует упомянуть экстремальную манеру езды.
Если вы часто ездите по ухабам и гоняете как угорелый, то ремень на вашем автомобиле точно не прослужит долго. Все это создает на него дополнительные нагрузки. Ремень сделан из резины, а это материал, который разъедается маслом. Поэтому попадание рабочих жидкостей на его поверхность недопустимо.
Конечно, для изготовления приводов используется качественная резина, но и она не устоит перед моторным маслом. Если вы купили ремень с рук, вы, конечно, сэкономили, но такая экономия вполне может выйти боком, так как, скорее всего, вы получили некачественное изделие, которое будет работать недолго.
Если ремень обрывается, то это приводит к серьезным последствиям. Результатом этого может стать деформация клапанов. Прочие детали также могут пострадать. Здесь все будет зависеть от того, в каком положении находились клапана, когда произошел обрыв. Если они будут открытыми, то поршни обязательно стукнут по их тарелкам.
Когда ремень обрывается, происходит полная остановка двигателя. Запустить его после этого уже не получается. Если во время разрыва был слышен стук, это яркое свидетельство того, что клапана все же ударились о поршни. В этом случае не нужно пытаться заводить мотор, чтобы не нанести еще больший вред.
Монтаж помпы и ремня газораспределительного механизма
Пока все находится в разобранном состоянии, можно посмотреть состояние сальников распредвала и переднего сальника коленвала.
Все металлические и пластиковые детали помыты.
Приступаем к сборке:
- Проверяем, совпадает ли метка ВМТ на маховике с исходной меткой.
- Фиксируем распредвал при помощи шаблона (2065 A).
- В прорезь распредвала вставляем щуп ( обычно = 0.40 мм)
- Начинаем устанавливать:
а) помпу — перед установкой на резиновое кольцо желательно нанести небольшой слой герметика для страховки, далее наживляем три болта для центровки помпы; затягивать нужно только правый болт, остальные два снимите.
- б) внутренний кожух ремня ГРМ — прикрутите два болта, которые крепят и помпу и защиту; на фиксатор резьбы ставим два верхних болта крепления защиты к головке.
в) шестерню распредвала — болт крепления наживляется от руки; проверяем отсутствие перекосов и свободное вращение зубчатого шкива.
г) устанавливаем натяжной ролик (1) так, чтобы язычок (2) натяжного ролика вошел в стопорный штифт нижней части кожуха ремня.
д) надеваем ремень привода ГРМ, начиная от коленвала.
- Подтягиваем крепежный болт натяжного ролика.
- Для того, чтобы натянуть зубчатый ремень, поворачиваем ролик по часовой стрелке, правый край указателя (A) должен совпадать с правым краем указателя (B).
- Затягиваем болт крепления ролика натяжителя моментом 20 Нм.
- Проверяем, остался ли коленвал в ВМТ 1 цилиндра, если возникнет необходимость, корректируем.
- Затягиваем болт крепления шкива распределительного вала при помощи опоры (3036); не забывайте, что предварительно нужно учесть прочность болта: 8.8 = 85 Нм, 10.9 = 100 Нм.
- Шаблон (2065 A) снимаем с распределительного вала.
- Устанавливаем нижний кожух ремня.
- Устанавливаем демпфер крутильных колебаний.
ВНИМАНИЕ! Алмазная шайба, данная шайба устанавливается между демпфером и шестерней коленвала.
- Устанавливаем опору (T10025) и затягиваем центральный болт демпфера шкива (коленвала момент 160 Нм). Доворот осуществляется в два приёма – по 90 градусов. Желательно немного смазать резьбу моторным маслом и головку центрального болта.
- Проворачиваем коленвал на два оборота по направлению вращения двигателя, чтобы коленвал обратно возвратился в ВМТ 1 цилиндра.
- Повторно проверяем положение указателя ролика натяжителя. Если правые края указателей A и -B- не совпадут, то процесс натяжения повторяем.
- Закрываем наружную крышку ремня ГРМ.
- Устанавливаем клапанную крышку.
- Прикручиваем маслозаливную горловину.
Фольксваген Т4 — Замена ремней ГРМ, настройка впрыска топлива (зажигания) .
Во время замены ремня обратите внимание на натяжной ролик. Если его состояние неудовлетворительно, его тоже нужно заменить на новый. Определить неудовлетворительное состояние ролика можно по наличию на нем люфта. Досрочная замена передачи будет необходима в следующих случаях:
- поверхность начала покрываться трещинами;
- появились трещины между зубцами;
- торцы разлохматились и из них торчат отдельные нити;
- началось расслоение материала.
Для визуального осмотра ремня, нужно просто снять кожух ГРМ. Сделать это нетрудно, поэтому данной процедурой не стоит пренебрегать. Во время осмотра нужно смотреть на состояние других расходников. Внеочередной осмотр ремня нужно проводить в случае, если выхлопная труба начала «стрелять». Скорее всего произошел сдвиг фаз распределения газов из-за проскакивания ослабленного ремня на несколько зубцов.
Ремни делают из искусственного каучука. Они имеют внутреннее усиление в виде нитей из стекловолокна. Настоящие оригинальные изделия стоят недешево, но лучше покупать именно их, так как дешевые изделия долго вам не прослужат. При выборе нового расходника лучше ориентироваться на отслужившее изделие.
Размер зубцов на новом ремне должен быть точно таким же. Ремень не должен быть «дубовым», эластичность — вот его главное свойство. Бывает, что на новом изделии заметны наплывы. Их быть не должно. Поверхность расходника должна быть гладкой, а не шершавой.
Оригинальные изделия продают в комплексе с другими расходниками в упакованном виде. Лучше покупать их у официальных дилеров. Покупка ремня в интернете — это всегда риск, так как оценить его состояние не получится. Проверить изделие можно так: попросите продавца показать вам сразу несколько ремней и посмотрите на номера, нанесенные на тыльную сторону. У настоящих ремней все номера разные, а на «липе», как правило, нанесен один и тот же номер.
Самое главное в замене ремня, не сбить фазы распределения газов. Поэтому следует строго следить за совпадением всех меток. Во время работы нужно контролировать их расположение, чтобы не произошло смещения. Каких-то особенных инструментов при выполнении данной процедуры не потребуется. Это обычные ключи и головки, которые есть в любом гараже. Если все готово, тогда можно начинать.
1. Ставим машину на тормоз. Отключаем минус с аккумулятора. Снимаем защитный кожух с ГРМ.2. Снимаем ремень генератора, предварительно ослабив его натяжитель.3. Отверткой заклиниваем коленвал. Отвертку при этом нужно вставить между зубцами маховика.4.
6. Ослабляем натяжитель, демонтируем изношенный ременный привод, после чего снимаем и ролик.7. Проверяем состояние помпы и сальников. Сальники лучше сразу заменить на новые, не дожидаясь, пока они протекут.8. Устанавливаем новый натяжной ролик, после чего натягиваем ремень.
Ремень привода вспомогательных агрегатов AE при необходимости Ролик обводной E 2 шт. Проверку технического состояния ремня привода газораспределительного механизма двигателя ACV необходимо проводить каждые 30 тыс.
Используйте только оригинальные ремни ГРМ. В данном случае никакая экономия не сможет покрыть последствий обрыва некачественного, бракованного или поддельного ремня ГРМ. Всегда осуществляйте замену натяжных и направляющих роликов при смене ремня ГРМ.
Иногда производители автомобилей в документации указывают, что если вы снимаете ремень ГРМ, не зависимо от причины снятия и давности предыдущей замены, его необходимо заменить. Проверка и снятие ремня привода газораспределительного механизма 1. Выведите радиатор вперед из моторного отсека. Полностью снимите ремень привода вспогогательных агрегатов и извлеките его из моторного отсека.
Если ремень привода вспомогательных агрегатов будет устанавливатся повторно, следует обеспечить прежнее направление его движения. Для этого перед снятием нанесите маркером стрелку на ремень, показывающую направление его движения. Коленчатый вал двигателя вращается, если смотреть на двигатель со стороны ремня, вправо по часовой стрелке.
При установлке ремня необходимо обеспечить, чтобы стрелка также показывала вправо. Установка ремня в обратном направлении ведет к увеличению его износа и может стать причиной его обрыва. Проверьте состояние снятого ремня на наличие трещин и разрушений, отделения покровного слоя или жгутов, бахромистости жгутов или боковых поверхностей, следов масла и смазки.
При наличии названных выше повреждений ремень привода вспомогательных агрегатов следует заменить. Отверните болт крепления кронштейна шланга обратной магистрали гидроусилителя рулевого управления. С помощью отвертки снимите крышку обводного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов и отверните болт его крепления. Снимите обводной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов и проверьте его износ.
Если есть ощутимый люфт в подшипнике, замените ролик. Отпустите защелки и снимите верхний кожух ремня привода газораспределительного механизма. Проверьте состояние ремня ГРМ внешним видом. Для этого медленно проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке за центральный болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.
Отверните три болты и снимите верхнюю часть нижнего кожуха ремня привода газораспределительного механизма. При обслуживании также необходима проверка натяжения ремня ГРМ. Если метки не совпадают, необходимо отрегулировать устройство, так как неправильное натяжение ускоряет износ ремня привода ГРМ.
Головкой на 13 мм отпустите болт крепления натяжного ролика. Кольцевым ключом VW или ключом на 32 мм поверните натяжной ролик ГРМ Фольксваген Т4 в направлении по часовой стрелке так, чтобы правый край указателя 1 совпал с правым краем указателя 2 смотрите фото п.