Неисправности кондиционера автомобиля 7 основных неисправностей автомобильного кондиционера

Причины неисправностей автокондиционера

1. Нарушение герметичности системы. В системе кондиционирования множество гибких прокладок и сальников. Их основное назначение – обеспечение герметичности. Для этого они должны оставаться эластичными. Однако прокладки и сальники трескаются, «дубеют», деформируются.

Сохранению их целости способствует чистота и, как это не парадоксально — постоянная эксплуатация. Таким образом, кондиционер должен работать, работать постоянно и на всех режимах. Летом это само собой разумеется. А зимой? Да, зимой в том числе. Запускайте автокондиционер на 5-10 минут зимой возможно чаще. Минимум – один раз в месяц-полтора.

2. Загрязнение. Одна из частых причин выхода из строя. Игнорирование автолюбителем автомойки очень быстро приведет к коррозии конденсора, магистральных трубок. Объясняется это довольно просто. Под слоем грязи начинаются химические процессы, разъедающие металл. Постепенно он истончается, меняет свою химическую структуру и вот уже «где-то зашипело-засвистело».

Сколько «продержится» металл – неизвестно, поэтому не пренебрегайте автомойкой, или, на худой конец – самостоятельным мытьем автомобиля, в том числе моторного отсека. Соблюдением автогигиены вы не гипотетически, а вполне реально продлеваете «жизнь» своему автомобилю.

Все просто – конденсор из-за грязи быстро перегревается, это провоцирует повышение давления в системе и приводит к дальнейшему ее отключению. Стоит вам набрать скорость и проехать пару километров – конденсор остывает и кондиционер включается. Если подобное случилось хотя бы раз – срочно на автомойку!

3. Столкновения, аварии.Даже самой небольшой, пустяковой аварии иногда бывает достаточно, чтобы повредить систему кондиционирования. Например – небольшой загиб магистрали. Казалось бы – ну что тут страшного? Трубка цела, проходимости геометрически не нарушена, все работает…

Да, работает. Однако из-за деформации трубки (или любого другого места или области) в системе возникло не предусмотренное конструкцией напряжение. Где-то что-то начинает «тянуть», «крутить», «выворачивать»… А это неизбежно приведет к трещине и дальнейшей разгерметизации, ведь конструкция монтируется свободно и не рассчитана на деформационные нагрузки.

4. Заклинивание компрессора. Самая денежно-затратная неисправность автомобильного кондиционера. Обычно происходит по двум причинам: фатальный износ и отсутствие смазки. Первая встречается очень редко. А вот вторая – сплошь и рядом. Причина тривиальна – негерметичность.

Значительно хуже, если хозяин авто, проездив со сломанным кондиционером сезон, меняет лопнувшую трубку, заправляет систему хладагентом и пытается включить кондиционер! Компрессор гарантированно можно выбросить!

Запуск системы кондиционирования после долгого простоя, особенно если нарушалась герметичность системы (например, отдавался в пайку пробитый конденсор) – возможен только после тщательной промывки, чистки и вакуумирования системы!

5. Электрические проблемы. Основное – это, конечно, контакты. Металл там довольно тонок, а условия эксплуатации весьма сложные. Под угрозой контакты датчика высокого давления, контакты дополнительных вентиляторов и другое оборудование.

Чем это опасно?

Поломкой всей системы. Ведь если неисправен, например, датчик высокого давления, кондиционер не распознает угрозу повышения давления до критического. В итоге – аварийный сброс фреона через клапан, или, того хуже – взрыв магистрали.

6. Непроходимость магистрали. Грязь или отколовшийся фрагмент системы (бывает и такое) полностью блокирует магистраль, превратившись в «затычку». Результат – кондиционер не работает, к компрессору смазка не поступает (что грозит уже следующей, более «дорогой» поломкой)… Необходима промывка всей системы, которая зачастую, невозможна без демонтажа одного или нескольких узлов.

7. Большое давление в системе. Возникает по разным причинам. Наиболее распространенные – лишний объем хладагента, закачанного на заправке; отказ дополнительного вентилятора; значительная загрязненность конденсора. Диагностируется очень сложно, однако грозит «выдавливанием» уплотнений, сбросом фреона и даже «грыжами» и разрывом конденсора.

8. Утечка хладагента. Бывает из-за неисправности или вследствие аварийного сброса. Диагностируется плохой работой кондиционера, а также через смотровое окошко (глазок) на корпусе ресивера-осушителя. Явный признак недостаточности хладагента – молочно-белая взвесь.

9.Появление неприятного запаха. Результат загрязнения и отложений деятельности бактерий на испарителе и стенках воздуховодов.

Прочитайте статью: «Дезинфекция кондиционера автомобиля». 

Быстрая диагностика автомобильного кондиционера

Запустите двигатель, включите кондиционер. Затем возьмитесь ладонью за трубку обратной магистрали (толстую). Через несколько секунд вы почувствуете нарастание холода. Если кондиционер исправен, то через полминуты-минуту трубка станет буквально ледяной, до «ломоты в костях».

Отключите кондиционер на несколько минут, затем снова включите – должна ощутиться явная волна холода. После этого осторожно прикоснитесь к трубке напорной магистрали (тонкая). Она должна быть горячей. Причем чем жарче на улице, тем горячей должна быть магистраль.

Соблюдайте осторожность!

Если тепло и холод магистралей выражены ярко – кондиционер функционирует нормально. Проверьте работу кондиционера в салоне. Для этого в прямой дефлектор вставляем электронный градусник и включаем всё на полную мощность. Температура около 10 градусов свидетельствует об исправности системы.

 Как помыть конденсор?

Бывают ситуации, когда автомойки в пределах досягаемости просто нет, а грязи уже «по уши». Ничего страшного, можно промыть и самому. Для этого необходимо осуществить неполную разборку. Конденсор снимаем с креплений и чуть сдвигаем (разворачиваем). Это позволит получить доступ, как к самому узлу, так и межрадиаторному пространству, которое также часто забивается.

Далее используйте средство для удаления насекомых. Обильно смочите им радиатор и дайте время на откисание (обычно 10-20 минут). Промываем конденсор струей воды умеренного давления строго под прямым углом. Не увлекайтесь! Нельзя применять сильное давление и промывать струей ближе полуметра – можно повредить соты!

Чистоту определите визуально, при необходимости процедура повторяется несколько раз. После промывки деревянной или пластиковой палочкой выправите все помятые соты и аккуратно удалите оставшиеся после промывки твердые фрагменты мусора (камешки, панцири насекомых, веточки и т.д.).

 Полезные советы о неисправности кондиционера

— Приобретая автомобиль, оборудованный кондиционером, обязательно проверьте его работу в течение часа на всех режимах! Однозначно должны насторожить «неподключенность» компрессора и байки из серии «Спустили фреон на зиму», «Нужно только заправить – всё работает», «Порвался ремень, никак не куплю» и прочее.

— Если ваш автомобиль имеет крупный воздухозаборник и/или крупноячеистую декоративную решетку – оборудуйте защиту радиатора с помощью сетки. Можно применять как капроновую, так и металлическую. Это убережет от частых помывок, а также защитит от крупных насекомых и камней, особенно если вы часто эксплуатируете автомобиль на грунтовых дорогах.

— При зимнем запуске кондиционера соблюдайте простое правило – включать кондиционер нужно только после полного прогрева салона – «торпеда» не должна быть ледяной на ощупь. Только тогда датчики кондиционера и вся система начинают работать корректно.

Если информация для Вас была полезна, поделитесь ею в социальных сетях,своим опытом в комментариях.

«Как выбрать аккумулятор»,

«Как выбрать автомобильное зарядное устройство»,

«Как правильно зарядить аккумулятор».

Посмотрите видео программы «За рулем» о том, как правильно использовать кондиционер, уберечь его от поломок, обслуживание в зимний период.

Начиная с самого незамысловатого. Первым, что ломается — это конденсор , в народе именуемый радиатором кондиционера. Так как это устройство имеет настолько несовершенную конструкцию в некоторых автомобилях( яркий пример — Daewoo Nexia), что может не пережить и одну зиму.

Почему же так часто ломается конденсор? Именно он принимает просто лошадиные дозы воды, грязи. Летний пух вперемешку с зимней грязью постепенно забивают пространство между радиатором охлаждения двигателя и конденсором.

Так же часто страдают многочисленные алюминиевые трубки, они набирают на себя почти столько же всякой гадости. Не повезло кондиционерам для задних пассажиров у внедорожиноков. Ох уж этот задний контур! Так как его магистрали проложены под днищем машины, через арки задних колес…

так что не удивляйтесь, что у купленного год назад какого- нибудь Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser к весне умирает кондиционер. Но о характерных неисправностях часто приезжавших к нам машин мы изложим в отдельной главе. Здесь же постараемся рассказать с чего все начинается.

Пропитанная химикатами грязь накопившись, набивается за стальные каркасы конденсоров, под стальные хомутики, которые прикреплены к кузову трубки и т. д. и т. п.

Именно в этих злачных местах, как правило, начинает подгнивать алюминий. А все почему? Разные металлы соли вода= усиленная коррозия! При чем тут нужно быть внимательным. Так как сгнившая деталь может выглядеть вполне прилично, без потрескавшейся краски. Но если почистить в нужных местах щеткой, сразу обнаружится ржавчина. Коррозия не жалеет и электрику кондиционеров.

Так же не стоит исключать и человеческий фактор. Порой сам владелец довольно варварски обращается со своим автомобилем. Например, отбуксировал автомобиль и задел тросом детали от кондиционера — не заметил. А там дернули, что-то зашипело…или вот решив поставить противотуманки, просверлил лишнего, заодно и в конденсоре дыру сделал.

2. Поломка конденсора (радиатор)

Принцип его работы заключается в том, чтобы охлаждать хладагент, который в свою очередь охлаждает воздух, поступающий в салон автомобиля. Если конденсор очень грязный, он перестанет достаточно охлаждать хладагент, как результат – климатическая система начинает произвольно отключаться.

В данном случае необходимо в срочном порядке провести чистку радиатора кондиционера, поскольку в следствии перегрева повышается давление в системе. Однако стоит помнить, что радиатор изготовлен из алюминия. Этот металл очень хорошо поддается окислению, особенно если этому еще и помогают различные реагенты.

Негерметичность.

Как гниет алюминий, мы описали выше. Что же может вызывать негерметичность помимо коррозии? Например старение и рассыхание резиновых прокладок типа «O-Ring».эти прокладки могут «дубеть» от времени, температуры и неаккуратного монтажа. Так же нередко протекают и резиновые шланги высокого давления, чаще это происходит под завальцовкой.

А может потечь и сальник компрессора. Нам нередко приходится видеть трещины в корпусе компрессора — это последствия ударов или слишком усердного притягивания площадки с фитингами. Довольно часто шланги, трубки и даже конденсоры перетираются. Достаточно лишь постоянного касания детали в каком- либо месте, а вибрация, передающаяся от двигателя, сделает свое дело.

Сколько перетертых трубок прошло через руки нашего сварщика…при чем, некоторые были такого видасоздавая впечатление, что их терли напильником. А вот конденсоры чаще всего перетираются собственными вентиляторами. Что уж говорить о последствиях аварий, даже самых небольших.

3. Поломка испарителя

К этому узлу необходимо относиться с особым вниманием, поскольку от него может зависеть и ваше здоровье. Если случилось так, что вы заметили снижение эффективности работы кондиционера, неизвестно откуда взявшуюся воду в салоне или неприятный запах, скорее всего причина кроется именно в испарителе.

В результате работы испарителя на его поверхности образовывается конденсат, который через специальную систему отводов выводится за пределы авто. На испарителе всегда есть влага, а если к ней добавится еще и грязь, образуются болезнетворные микробы и бактерии, которые могут попасть в организм человека.

Механическое заклинивание компрессора.

По количеству трудоемкости и материальных затрат это одна из самых неприятных неисправностей. К счастью эта гадость случается крайне редко.

По той или иной причине происходит разгерметизация системы. Хозяину автомобиля чинить кондиционер некогда и он так может проездить год, а то и два. Так как система открыта — в нее набивается грязь и влага, а масло давно стекло в нижнюю часть компрессора.

Тогда компрессор и терморегулирующий вентиль начинают корродировать. Когда автомобилист пытается реанимировать систему кондиционирования, то компрессор просто отказывается проворачиваться,а ТРВ «подвисает» и все это начинает страшно грохотать. Вместе с уличной грязью фрагменты графитовых колец в компрессоре начинают гулять по системе и ТРВ окончательно забивается.

При покупке автомобиля, особенно в зимний период, многие наблюдали такую вещь, как снятый проводной ремень компрессора, якобы только на зиму. Это может быть связанно с тем, что на самом деле заклинивает компрессор или его шкив. А ремень сняли для того, чтобы продать автомобиль, ведь с неисправным копрессором далеко не уедешь.

Впрочем, даже потеря такого важного узла не так страшна, как кажется на первый взгляд. К счастью, еще существуют многочисленные «разборки», где б/у компрессор можно приобрести по сходной цене. Действительно, есть ли смысл покупать новый агрегат долларов за 500-700?

Электрические неисправности.

Как известно, электрика — это нечистая сила. Или наука о контактах. Есть контакт — все работает, а уж если его нет, то… Он попросту сгнил. И сгнивает, как правило, из- за все той же грязи и воды. Бывало и такое, что медный контакт пятимиллиметровой ширины и миллиметровой толщины на датчике высокого давления истлевал как пергамент.

Вот и ни как не поймет водитель. Едет быстро — прохладно, как встает в пробке, то сразу становится жарко. В такой ситуации возможен выброс фреона в атмосферу через аварийный клапан из-за запредельного давления. А если нет такого клапана, то может взорваться там, где тонко.

Бывали совсем несложные неисправности, над которыми нашему электрику приходилось поломать голову. На Buiсk-Reatta (на то время единственный такой автомобиль в России, довольно раритетное авто) не работал кондиционер. Система была полна «под завязку», были «прозвонены» все цепи и датчики.

Наконец, мы выяснили, что кондиционер не включался из- за того, что сгнил контакт на датчике давления на рулевой рейке!!! А «мозг» автомобиля видел проблему, как общую неисправность. И не нашел ничего лучшего, как отключить все дополнительные устройства, не участвующие в процессе руления. Вообще, об американских авто можно слагать прозу. Настолько «удачными» бывают технические решения американских инженеров.

5. Поломка терморегулирующего вентиля (ТРВ)

Выход из строя ТРВ встречается крайне редко. Вентиль выполняет функцию контроля и регулирует поступление хладагента в зависимости от его температуры и давления в системе. Симптомами выхода его из стоя выступают цикличность работы кондиционера, перебойное поступление охлажденного воздуха, обмерзание шлангов и самопроизвольное выключение агрегата.

Чрезмерные давления.

Суть его работы заключается в том, чтобы выключать систему при критических показателях давления хладагента. Спровоцировать его неработоспособность может как неполадка электроники (реле, контакты, предохранитель), так и механическое повреждение (как правило, загрязнение). При выходе его из строя система может самопроизвольно отключаться или работать с перебоями.

Возникают, как правило, по нескольким причинам. Например из- за того, что в сервисе, на «очередной заправке» в кондиционер закачали лишнее количество фреона или масла, эдак грамм 300. А еще слишком большое завление может возникать из за того, что конденсатор недостаточно охлаждается.

Если снаружи радиатор выглядит чистым, то это не означает, что так и есть. Грязь набиться может в щель между радиатором кондиционера и радиатором охлаждения двигателя.

Горе вам, если вы нарветесь на вымогателей от кондиционерного бизнеса. Конечно, помыв радиатор (без вашего присутствия) они скажут, что… поменяли… заправили… и даже вот радиаторы вам вымыли.

7. Повреждение трубопровода и уплотнителей

Самой распространенной неисправностью автомобильного кондиционера является утечка фреона. Как правило, это связано с повреждением трубопровода или уплотнителей.

Трубопроводы в автокондиционере могут быть как алюминиевыми, так и резиновыми. При повреждении первых можно устранить неполадку с помощью аргонной сварки. Однако бывает, что это просто невозможно физически, поскольку сам трубопровод вмонтирован в раму авто и для устранения повреждения необходимо выполнить большой объем работы по демонтажу, а это дополнительные средства и время.

Что касается резиновых шлангов, тут один единственный выход – замена на новые. Необходимо помнить, что при замене резиновых шлангов, необходимо устанавливать только оригинальные, поскольку иные могут привести к дополнительным поломкам кондиционера, да и срок службы у них меньше.

Уплотнители необходимо менять каждый раз, когда проводится ремонт кондиционера. Это устранит проблему преждевременной разгерметизации системы.

Итак, для стабильной и бесперебойной работы системы кондиционирования необходимо придерживаться всего нескольких правил:

• в зимнее время, когда в регулярном использовании кондиционера нет необходимости, рекомендуется включать климатическую систему в режим охлаждения пару раз в неделю на 5-10 минут. Нужно это для того, чтобы уплотнение вала компрессора, кольца и прокладки смазались, а масло не теряло свои свойства от простоя;
• во время зимнего запуска включать кондиционер необходимо только после полного прогрева салона;
• во время мойки авто нежно промыть и продуть конденсатор кондиционера (осторожно, чтобы не повредить тонкие ребра его ячеек);
• заправку хладагентом проводите исключительно на специализированных станциях, где работают квалифицированные специалисты и есть необходимое оборудование. Поскольку необходимо четко соблюдать технологию заправки, использовать качественный фреон и знать заправочные емкости как фреона, так и масла.

Неисправность воздушных заслонок, засорение фильтра тонкой очистки салонного воздуха.

Как правило, такие неисправности прямого отношения к самому кондиционеру не имеют. Бывает и такое, что сам кондиционер работает исправно, а прохлада с испарителя не поступает в салон. Часто встречается такая проблема, что поток воздуха слабый, хотя вентилятор работает на максимальных оборотах.

Это указывает на забитый фильтр тонкой очистки внутрисалонного воздуха. В крайнем случае, если вы не астматик и не аллергик, фильтрующий элемент можно попросту вырезать ножом. Ведь дышите же вы уличным воздухом, находясь вне машины!

Некомпетентный сервис.

Некомпетентность бывает двух, если так можно выразиться, сортов. Некоторые и рады бы сделать как следует, но им не хватает опыта и знаний. Другие же — люди без особых моральных устоев — стараются любой ценой получить с вас как можно больше денег.

Можно привести пару — тройку примеров из жизни.

Приехал как-то к нам мужчина и привез в сумке испаритель от какого-то американского автомобиля. Испаритель надо было срочно заварить. Естественно, прежде чем заваривать, хотелось узнать месторасположение дырки. Дали в испаритель давление, опустили в ванну — дырки нет.

Перепробовали все известные нам ухищрения — испаритель был абсолютно девственен. Мужчина буквально схватился за голову руками. И рассказал нам о своих похождениях. Он обратился к каким-то «кондиционерщикам», поскольку заправки стало хватать не больше чем на месяц.

Те стали диагностировать и надиагностировали ни больше не меньше — дырявый испаритель. Мужчина поехал на какой-то американский сервис с просьбой снять дефектный испаритель. Тамошние ребята взяли за эту работу несколько сотен у.е. Их понять можно — работка та еще.

Сняли торпеду, сняли испаритель, отдали хозяину, он отвез его к нам… И все зря. А машина стоит разобранная, как самолет после удара о землю. Выброшенные деньги, 3 дня времени и куча нервов. Потом бедолага попытался вытребовать с эскулапов неустойку, но те со скрипом вернули ему только деньги, взятые за неправильный диагноз.

Как-то раз нам позвонил владелец Ниссана — Примера. Судя по характеру беседы, он уже заранее был настроен как-то агрессивно и подозрительно. По его словам, фреон улетучивался из его автомобиля в течение 2 недель. Он был уже в 3 местах, но найти место утечки ему так и не смогли.

В последний раз он ездил в один очень уважаемый дилерский техцентр Ниссана. (Называть мы его не будем). Там его тоже долго диагностировали, поменяли все резинки, но причину утечки так и не обнаружили. И высказали следующее предположение. Дескать, фреон у вас может улетучиваться от тряски.

В общем, приехал этот человек к нам. Прямо с порога, оглядев нас и наши помещения, он сказал, что доверия мы ему не внушаем. Видимо, не та чистота кафельной плитки на полу. Стали смотреть машину. Выяснилось, что «конкретная» дырка была на радиаторе.

Прошлым летом в переделку попал еще один наш клиент на «Мицубиси-Галант». Кстати, он описывал все произошедшее с ним на «авто.ру». Началось все с того, что он сам случайно повредил одну из верхних трубок радиатора. До того, как обратиться к нам, он нашел одну контору.

Спросил их — можете ли заварить? Они сказали, что нет проблем. Кончилось тем, что его промурыжили там едва ли не весь день, испоганили конденсатор, содрали деньги за не сделанную работу, наплели всякой чуши, про то, что радиатор не поддается сварке по причине плохого состояния и отправили бедного человека восвояси.

Когда мы посмотрели на конденсатор, то поняли, что человек, пытавшийся его заварить, только начал учиться аргонно-дуговой сварке. В общем, простите за грубое сравнение, насрал, и замазал еще все сверху какой-то зеленой мастикой. Видимо, чтоб лучше держало. Самое мерзкое, что он умудрился прожечь соседнюю, целую трубку. Конечно, переделали все, заварили как надо.