Снятие и разборка приборной панели Мазда 3Axela своими руками

Тюнинг приборной панели Мазда 3

Тюнинг приборной панели Мазда 3 на первый взгляд может показаться сложным и трудоемким процессом. Однако все усилия, в конце концов, окупятся с лихвой, ведь вы, в итоге, получите действительно оригинальную, не похожую на другие деталь авто. Самым популярным вариантом доработки штатной панели Мазда 3 является компоновка подсветки приборов.

Перед тем как начинать, нужно внести некоторые заметки:  белые стрелки показывают места, в которых необходимо раскрутить/развинтить шуруп или болтик. С помощью красных стрелок обозначены те места, где следует толкать/тянуть. Сначала нужно выполнить работу над местами, которые обозначают белые стрелки и только потом над теми, что обозначены красным. Для начала рассмотрим процесс доработки декоративной панели.

Этап III. Изменение светодиодов.

Мне часто говорят «зачем ты такое палево выкладываешь, зачем всем рассказываешь что машина бита?».

Если я надумаю продавать машину, все равно знающий человек поймет что она бита. Другое дело как она была ударена, завязана в узел, а потом из тысячи кусочков сварена гостем из соседних республик или слегка поцарапана и сделана у официалов. У знающего человека, который будет смотреть машину, вердикт будет один. Машина бита.

В моем случае получилось «середина на половину»… Удар был, НО, удар не задел никаких силовых частей, лонжеронов/усилителей итд., машина заехала под запаску LC Прадо, удар был прямо в середину, поэтому сработали подушки, удар был на небольшой скорости.

И как бы ужасно машина не выглядела после аварии, ничего катастрофичного не произошло, под замену шел обвес и почти все пластиковые части под капотом. Именно по этому я ее и купил. Восстанавливал все сам, никому ничего не доверяя, кроме жестянки, заказывал все до винтика оригинальное.

В предыдущих частях я уже описывал что и как собиралось, теперь дело, наконец-то, дошло до торпеды.

Поскольку разборка и сборка проходила достаточно активно, опять не получилось пофотографировать, опишу снятие торпеды уже на месте. Стоит сказать что сложного в этом ничего нет, главное внимательность и никаких резких движений, чтобы не поломать пистоны.

Еще одно правило, если прикладывая силу тянуть, а оно не снимается, значит где-то еще один жесткий крепеж, т.е. винт/гайка/болт.

Снятие и разборка приборной панели Мазда 3Axela  своими руками

— Маленькая плоская отвертка

— Длинная крестовая отвертка

— Головки на 8 и 10 с удлинителем и трещоткой

1) Сначала снимается центральный воздуховод, просто тянется на себя.

Под ним разъем аварийки и крепеж проводки, снимается поддеванием плоской отверткой.

2) Голова держится на двух винтах сверху. Тянется так же на себя. На голове 3 разъема.

3)Бардачок. Предварительно сдергиваем пластиковую накладку порога и снимаем уплотнитель с его места, чтоб не мешал. Открываем бардачок, справа и слева упоры их чуть вверх и откидываем крышку. Внизу становится виден винт, откручиваем и сдергиваем бардачок. Сверху на нем лампочка подсветки, снимаем и ее.

4) Центральная консоль (борода). Выдергивается подстаканник, откручивается ручка КПП, выдергивается часть с прикуривателем/подогревом седений/чехлом рычага КПП. Снимаются 3 разъема с обратной стороны. В ногах с обеих сторон (где салонный фильтр) сдергиваются боковинки. 2 винта в подлокотнике. Справа под бардачком видны еще 2 винта (слева не помню). Вытаскиваем бороду.

5) Блок климата. Под блоком 2 винта, с обратной стороны фишки, количество не помню.

6) Пластик под рулем. Тут совсем все мутно помню, как-то не отложилось где крепеж. Снимаем накладку порога, и откидываем уплотнитель. Скидываем тросик открытия капота, под ручкой открытия капота — винт. Дальше нужно сдернуть с места сверху, чтобы добраться до разъема диагностического, он тоже при помощи маленькой плоской отвертки снимается.

Снять ручку открытия капота, там сверху фиксатор, его нужно нажать и ручка вытягивается наружу. Справа от спидометра еще один мелкий кусок обшивки, сдергиваем. Этот жутко не удобный должен повиснуть на проводе на датчике климата, который в свою очередь прикручен винтом, откручиваем. И вот открылось подрулевое пространство.

7) Блок тахометр/спидометр. Снимаем верхнюю часть обшивки рулевой колонки, просто тянется вверх. Точно не помню, по моему там два винта под блоком. Дальше сдергиваем его, ПРИДЕРЖИВАЯ полочку за ним на месте! На блоке, 2 фишки, ели не ошибаюсь.

8) Полочка под бортовым компьютером. и сам бортовой компьютер. Так все четко начал рассказывать, и так сливаюсь ближе к концу. Могу ошибаться, держится полочка на 3х винтах. Дальше аккуратно, сначала снимается левая сторона панельки, я поддевал отверточкой, потом сдергивал, а потом откручиваем еще 3 винта и снимается сам БК. Не старайтесь снять все вместе, т.к. можно поломать крепление блока БК.

Снятие и разборка приборной панели Мазда 3Axela  своими руками

9)Торпеда. Когда все лишнее снято, обнаружатся винты которые держат саму торпеду, откручиваете все что видите, плюс два самых коварных, которые спрятались в боковых воздуховодах. Воздуховод снимается вместе с окантовкой, по идее он как-то должен поворачиваться, а потом выниматься, я поддел отверточкой и вытащил. Скидываем фишку с подушки безопасности, плюс 2 гайки которыми она крепится.

Когда торпеда освободилась, приподняв ее ближе к стеклу стало можно добраться до фишки датчика климата, и до крепежа проводки.

Когда убедились что торпеду больше ничего не держит, вынимаем ее через пассажирскую дверь. Так же чтобы совсем удобно было, можно снять руль, но можно и обойтись.

Получаем вот что.

Собираем в обратном порядке.

К вопросу о родной обшивке, тут на фото даже немного видны швы, которые разрываются при срабатывании подушки, они почти прозрачны…

Mazda 3 2009, 150 л. с. — самостоятельный ремонт

  • Так выглядит плата спереди.
  • На этом фото вы видите плату со всеми возможными поверхностными креплениями ее диодов (помеченными). Красные круги показывают маленькие поверхностные крепления диодов(33). В то же время, с помощью синих кругов обозначены большие поверхностные крепления диодов (10). Это поможет вам заказать нужные элементы.
  • Это фото для сравнения. Большие и маленькие диоды на плате.
  • Сравните диод с четвертаком доллара. Он по размеру только немного превышает наш рубль.
  • В комбинации приборов используется 21 большой светодиод, которые нужны для 4 главных датчиков (спидометра, RPM, температуры и газа).
  • Также есть пару светодиодов, которые обеспечивают свечение других огней в панели (высокие пучки, шорты, замена масла и так далее).
  • Если вы хотите использовать белые светодиоды, следует убедится, что удалена красная пленка на лицевой части (видно на фото, представленных ниже).
  • Если планируется использование синих светодиодов, то не нужно ожидать от них такого же свечения, как и в оригинальных красных. Дело в том, что синим светодиодам для работы нужно другое напряжение. Возможно, в дневное время они не так ярки как красные, но в ночное время они просто идеальны.

Такую плату можно получить после разборки.

Пластиковое покрытие панели. Вы часто к нему будете возвращаться для того, чтобы узнать, какие светодиоды нужно, а какие не нужно удалять.

Вид спереди щитка приборов.

Тот же элемент, вид сзади. Здесь важно обратить внимание на то, что кругом большинства цифр присутствует красная пленка. Если планируется использование белых светодиодов, то нужно удалить песок с этой пленки.

На этом этапе можно заменить низкую штатную освещенность «газовых» показателей на супер яркий белый свет.

Приступаем к работе: Шаг 1

  • На первом этапе необходимо снять панельку. Мы открываем бардачок и нажимаем на зажимы в местах с белыми стрелками. Потом просто оттягиваем панельку от торпедо.
  • Головное устройство держат два болтика. Их следует открутить.
  • Далее тянем за головное устройство, пока она не выйдет из торпедо полностью.
  • Теперь можно отсоединить провода антенны и сети.
  • Так выглядит ГУ (головное устройство).
  • Сзади справа откручиваем два болтика и аккуратно отсоединяем коннектор к его лицевой панели.
  • Сзади слева с противоположной стороны нужно открутить еще два других болтика. Потом снимаем с ГУ его лицевую панель.
  • Ложем лицевой частью вниз панель и откручиваем все болтики.
  • А вот так выглядит плата.
  • Теперь нам придется оттянуть три крепежа в передней части, чтобы снять плату. Лучше это сделать так: просунуть между лицевой панелькой и платой что-то, подходящее по размеру (необходимо проследить, чтобы ничего на плате не сломать). Потом поочередно следует каждую сторону оттягивать к тому момента, пока плата сама не соскочит с лицевой панели.
  • Плату отсоединяем. Это лицевая панелька.
ПОДРОБНОСТИ:   Как почистить топливную систему форсунки рампа ВАЗ своими руками Чистка форсунок ВАЗ 2112

Если нужно снять красную полоску-фильтр, выполните приведенные ниже шаги. Если нет, переходите к шагу 2.

  • Откручиваем четыре «контроллерных» болтика. Сильно тянем за их пластмассовые части.
  • Для удаления красной фильтр-полоски, которая простирается поперек передней панели, придется выполнить следующее: с обеих сторон панели следует удалить самые правые и самые левые (то есть крайние) кнопки. Для этого просто протолкните тонким предметом в местах, что указаны красными стрелками. В итоге кнопки покажутся с лицевой стороны нашей панели. После этого должны появится четыре болтика, которые следует открутить. Вытаскиваем горизонтальную центральную полосу, а из нее уже можно вытащить красную фильтр-полосу.

Снятие и разборка приборной панели Мазда 3/Axela своими руками

шаг 1

Первым делом необходимо снять вот эти боковины, снимаются очень просто, заранее убрав защёлку.

Далее нам нужно выкрутить саморез который расположен под ручкой, что открываем капот.

Но сперва нужно снять этот рычаг. Снимается таким методом: выворачиваем его полностью, по центру увидите луночку. В неё нужно вставить отвертку до упора и надавить в сторону передка автомобиля, после чего ручка должна отстегнуться.

Вот этот саморез. Выкручиваем.

Дальше нужно снять всё эту панель. Снимается довольно таки просто, так как она держится только на защёлках (хотя их там много). Просто тянем на себя. Начинали с правой стороны.

Тоже самое и с левой стороны.

шаг 2

Также эта панель имеет с левой стороны блок кнопок, от которых с обратной стороны идут провода. Это нужно учесть когда будете снимать панель.

Дальше нужно снять вот эту синею накладку. Крепится на защёлках, снимается довольно просто. Там где нарисована белая стрелка нужно подковырнуть чем то плоским.

По левую сторону под накладкой скрыты болты. Выкрутите их.

Идём дальше. Над рулём расположена резиновая крышка.

Её нужно просто потянуть вверх.

Дальше нужно снять козырёк приборной панели. Берёмся за козырёк и просто тянем.

Получается вот такой вот результат.

Эти болты откручиваем.

Затем выкручиваем один болт тот что с верху, ровно посередине.

Повернув приборную панель на 180 градусов, Вы увидите провода. Их тоже нужно отсоединить.

Просто нажимаем и тянем.

приборная панель ДЕМОНТИРОВАНА.

Приступаем к разборке приборной панели.

Приборную панель НЕЛЬЗЯ класть лицом в низ.

С обратной стороны имеются 6 саморезов. Их нужно открутить.

После этого надавив на защёлки по периметру снимаем крышку.

С фронтовой стороны по бокам также имеются две чёрные защёлки.

Убираем переднею панель.

При необходимости снятия стрелок, использовался вот такой вот метод.

Сборку производим в обратной последовательности.

В этом фото отчете производится снятие и разборка приборной панели своими руками на автомобиле Mazda 3. Данная процедура не очень сложная, хотя достаточно кропотливая в силу того, что имеются очень много скрытых болтов и разнообразных защёлок.

Данная работа производится в случае необходимости замены приборной панели либо при замене светодиодов которые отвечают за подсветку обозначений на приборной панели

Перед процедурой снятия приборной панели необходимо скинуть минусовую клему с АКБ

А также хочу предупредить

шаг 3

Ни в коем случае не кладите панель приборов лицом вниз!

по ремонту Mazda 3 I (BK)

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Несколько очень важных нюансов:

  1. важным аспектом является полярность диода. Они все будут иметь в одном конце несколько зеленых точек. Эти точки размещены на отрицательной стороне диода. Важно следить, в каком направлении вы будете припаивать диод, поскольку светить он будет в том случае, если его правильно припаять. Можно запомнить начальное положение стоковых диодов или использовать небольшие картины, которые обозначены у каждого места для диода.
  2. не нужно касаться диода или других элементов паяльником более чем на одну секунду (можно чуть больше, но не рекомендуется). Использовать можно любой паяльник, главное, чтобы он предназначался специально для маленькой электроники (чаще всего более высокая мощность, что потребляется — 25W или выше). Специальных острых наконечников для этой процедуры не нужно, только не надо использовать наконечник клина.
  3. как будет выглядеть ваш диод после приваривания — не очень важно. Главное — его функциональные возможности и структура (будет такой диод держаться после преодоления нескольких колдобин?).
  • Как проверить работают ли диоды, не собирая ГУ? Нужно взять плату и ГУ в автомобиль, а потом подсоединить головное устройство к машине. Панельку к ГУ. Плату можно подсоединить к панельке с помощью коннектора (мы уже его отсоединяли), с левой стороны. После включения “габаритов” все диоды должны загореться.

Подсветка приборной панели.

Разборка механической коробки передач Mazda 3

КАРТЕР СЦЕПЛЕНИЯ, РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРТЕРА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Рис.1s . Демонтажные компоненты картера сцепления.

Разборку осуществляйте в порядке, указанном на рисунке 1s.

Процедуры снятия отдельных компонентов картера приведены ниже в этом разделе.

Рис. 1 Снятие сальника первичного вала

1.Снимите сальник первичного вала, используя отвертку (рис. 1).

Рис. 2 Снятие подшипника вторичного вала

шаг 4

2.Снимите вместе обойму подшипника вторичного вала и раструб (рис. 2).

Чтобы разобрать цилиндрический штифт, совместите паз для снятия штифта картера сцепления с положением цилиндрического штифта.

Рис. 3 Схема разборки цилиндрического штифта

3.Выбейте штифт, используя бородок с тонким жалом (рис. 3).

Рис. 4 Перемещение штока управления перед снятием

4.Чтобы снять шток управления, переместите его в направлении стрелки, показанной на рисунке 4.

Рис. 5 Пробитие отверстия в крышке картера

5.Используя отвертку с плоским шлицем и молоток, сделайте отверстие в крышке (рис. 5).

Рис. 6 Извлечение уплотнительного колпачка

6.Выньте уплотнительный колпачок, вставив отвертку с плоским шлицем в отверстие с внутренней стороны картера (рис. 6).

Рис. 7 Снятие сальника штока управления

7.Снимите сальник штока управления, используя отвертку (рис. 7).

Рис. 8 Снятие сальника дифференциала

8.Снимите сальник дифференциала, используя отвертку (рис. 8).

шаг 5

Рис. 9 Снятие наружного кольцо подшипника дифференциала: 1 – обойма подшипника

9.Перед тем как разобрать обойму подшипника дифференциала снимите наружное кольцо подшипника, используя специальное приспособление (рис. 9).

Рис. 10 Снятие цилиндрического штифта

10.Чтобы снять вал рычага заднего хода, сначала, с помощью плоскогубцев снимите цилиндрический штифт (рис. 10).

Рис. 11 Снятие вала рычага заднего хода

11.Предохраните вал рычага заднего хода ветошью и, используя те же плоскогубцы, снимите вал (рис. 11).

Рис. 12 Снятие обоймы подшипника картера главной передачи: 1 – обойма подшипника; 2 – пресс

12.С помощью специального приспособления снимите обойму подшипника картера главной передачи (рис. 12)

ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

Рис. 13 Проверка зазора между шестернями 3-й и 2-й передач

Измерьте зазор между шестернями 3-й и 2-й передач (рис. 13). Если зазор превышает максимум, проверьте контактные поверхности шестерен 2-й и 3-й передач, муфты синхронизатора 3/ 4-й передач. Замените износившиеся и поврежденные детали. Зазор: 0,05–0,20 мм. Максимум: 0,25 мм .

Рис. 14 Проверка зазора между шестерней 4-й передачи и подшипником

Измерьте зазор между шестерней 4-й передачи и подшипником (рис. 14). Если зазор превышает максимум, проверьте контактные поверхности шестерни 4-й передачи, подшипника и муфты синхронизатора 3/ 4-й передач.

Замените износившиеся и поврежденные детали. Зазор: 0.17–0.37 мм. Максимум: 0.42 мм .

Этап II. Разборка панели приборов

etlib.ru

  • Понадобится демонтировать боковую отделку. Для этого сначала нужно избавиться от застежки и потом потянуть всю пластину (сначала можно удалить скребок, который находится около нее, для этого просто нужно потянуть его).

  • Далее необходимо добраться до болта, который находится за ручкой, которая открывает капот.
  • Теперь нужно потянуть ручку капота до упора назад. Если все сделано правильно, перед вами появится небольшая черная дыра в центре. Туда нужно вставить плоскую отвертку и потянуть. Если будет трудно, следует подтолкнуть ее по направлению к передней части машины. Таким образом, вы разблокируете весь рычаг.
  • Выкрутите винт за рычагом.
  • Теперь необходимо вытянуть всю нижнюю панель. Сделать это можно, просто потянув ее вниз. Начинать следует с правой стороны.
  • Когда у вас будет правая сторона, можно приступать к левой стороне. Ее также нужно потянуть. Нижнюю панель необходимо отключить.
  • Она останется присоединенной несколькими соединениями, которые находится с левой стороны. Эту часть можно оставить закрепленной, просто положив ее в сторону, или же можно отсоединить каждое соединение. Для этого, нажмите на вкладки, которые находятся в середине каждого плагина. Потом просто вытащите их. Они имеют связи № 1,2 и 4. На фото, представленный № 3 нужен для светодиодных трубок.
  • Следующий шаг уже был описан выше, но чтобы ничего не пропустить, следует напомнить: удаляем декоративную панель. Для этого открываем бардачок, нажимаем зажимы, где показывают белые стрелки. Потом нужно потянуть панель на себя.
  • Теперь понадобится вытащить все вкладки, или, хотя бы те, которые находятся в левой стороне. Это нужно для удаления следующей части.
  • Теперь посмотрите на область над рулевым колесом. Здесь можно увидеть резиновую заглушку, которая находится рядом с комбинацией приборов.
  • Потяните ее вверх, она должна легко оторваться.
  • Удаляем «защиту» панели. Для этого нужно аккуратно потянуть вверх и потом вытянуть ее, покачивая в стороны и легонько вниз.
  • Вот как она должна выглядеть.
  • Удалите два винта, размещенные под панелью.
  • Удалите один винт, который в середине, выше панели.
  • Для отсоединения задних разъемов переверните комбинацию приборов по направлению часовой стрелки.
  • Вы должны увидеть два широких разъема белого цвета. Необходимо нажать на выступы в середине и потом аккуратно вытащить разъем. Не беспокойтесь о том, чтобы запомнить, что куда. Они разной ширины и соответствуют своему входу.
  • Обратите внимание на размещенную внизу диаграмму. Изображения показывают, как не следует, а как можно размещать комбинацию приборов. Она не должна располагаться датчиками вниз, чтобы не произошло утечки жидкости из приборов.
  • Из задней панели нужно удалить шесть винтов.
  • После того, как винты будут удалены, следует нажать на вкладки по всей задней пластиковой части панели, это нужно для ее разборки.
  • Следуем далее. Нажмите на две черные вкладки по бокам.
  • Теперь можно вытянуть переднюю часть из комбинации приборов.
  • Вид спереди комбинации приборов.
  • Так выглядит схема сзади.
  • Если вы хотите удалить стрелки, то действовать нужно осторожно. Использовать можно два ножа, которые следует установить на стрелки. Она должна выйти легко.
  • Также подойдет обычная вилка.

Постарайтесь запомнить местоположение стрелок. Какая куда.

Шумоизоляция

Шумоизоляция Mazda Axela своими руками! Перед тем как приступить к процессу, мною были изучены материалы по шумоизоляции различных автомобилей, и в частности Mazda3 на нескольких известных сайтах. Оттуда я почерпнул основные представления о том, что, куда и сколько нужно клеить.

ПОДРОБНОСТИ:   Как почистить топливную систему форсунки рампа ВАЗ своими руками Чистка форсунок ВАЗ 2112

Но читая все это, я сталкивался с несовершенным изложением материала, то есть в этих статьях не совсем подробно описано, как разбирается та или иная деталь салона, какие тонкости при наклейке материалов, какие материалы использовать и тому подобные проблемы.

шаг 6

Поэтому свои шаги я старался максимально детально фотографировать и подробно постараюсь описать, с какими трудностями я столкнулся и как их избежать. Ни в коей мере не претендую на истинное и единственно верное изложение и выбор материалов, потому как не занимаюсь этим профессионально.

Источников шума в автомобиле, как известно, несколько. Это шум двигателя, шум от протектора резины, шум ветра, шум дождя, окружающие шумы а также внутренняя вибрация пластиковых деталей салона (так называемые «сверчки»). До того как начать, я дорабатывал штатную магнитолу и установил сабвуфер, поэтому, спустя какое-то время, от громкой музыки и басов весь салон и торпеда стали невыносимо дребезжать, что собственно и явилось основным моим стимулом к проклейке.

Материалов для шумоизоляции существует очень много. Все они имеют разных производителей, но какой-то более менее сводной таблицы характеристик я не нашел, поэтому выбрал материалы марки Вибромаст ( http://www.vmvibro.ru ). Как оказалось, результат получился почти такой же, как и при проклейке более известным Вибропластом.

1. Валик. Необходим прижимной узкий (у меня было два, 40 и 25 мм) валик для прикатки материала и более прочного сцепления с металлом. В магазинах к сожалению не оказалось подходящего, а были лишь для прикатки обоев – узкие и пластмассовые, которые (2 шт различных производителей) развалились буквально в руках. В итоге сам ролик я сделал из деревянного цилиндра.

2. Уайт-спирит. Для обезжиривания поверхности перед наклейкой. 1 литра вполне достаточно. Он растворяет битум, поэтому его можно использовать для очистки деталей одежды-обшивки-кузова от неизбежных завалов.

3. Нож-резак с отламывающимися лезвиями. Чем прочнее – тем лучше. У меня ушло около 10 лезвий. Все материалы я резал им прямо на ровном и чистом асфальте.

4. Перчатки с резиновыми пупырышками. Для защиты рук. 2 – 3 пары. Я особо не пользовался ими, это на любителя.

https://www.youtube.com/watch?v=qYEtnx75vCM

6. Ключи. Рожковый 10мм, торцевой 8, 10, 12, 14мм.

7. Маленькая шлицевая отвертка (3мм), широкая шлицевая (5,5мм), крестовая PH2.

8. Фонарь светодиодный налобный.

9. Бумажный малярный скотч, шириной 20мм или шире, 1 большой рулон достаточно. Прозрачный скотч использовать нельзя, потому что останутся следы от клея!

11. «Жидкие гвозди» или подобный клей в тубе для строительного пистолета

12. Шуруповерт с набором торцевых насадок. СУЩЕСТВЕННО облегчает работу, потому как встречается очень много гаек и саморезов под ключ 10мм.

Рис 1. Рассмотрим на примере задней правой двери.

Откручиваем 2 самореза, предварительно поддев крышечку маленькой отверткой.

Теперь можно снимать обшивку, она держится на клипсах (пистонах). Поддеваем ее снизу в месте обведенном красной линией и, аккуратно дергая на себя, выдергиваем все 7 клипс. Затем снимаем верхнюю часть обшивки, дергая ее по направлению вверх.

Рис 8. Снимаем разъем моторчика стеклоподъемника, прижимая защелку разъема маленькой отверткой (здесь и далее почти все разъемы снимаются таким же образом с помощью отвертки).

Рис 10. Откручиваем торцевым на 10мм все саморезы по периметру двери (12 шт вместе с гайками направляющих стеклоподъемника) и вот тут вам очень пригодится шуруповерт!. Общая картина со снятым динамиком, ручкой открывания и моторчиком стеклоподъемника.

Рис 11. Засовываем руку через отверстие динамика, удерживаем шестеренку с тросиками, поворачиваем ее слегка в креплениях (видно на фото) и снимаем. Обматываем бумажным скотчем, чтобы не развалилась.

Рис 12. Теперь, для того чтобы снять эту пластиковую проставку двери, нужно отсоединить разъем центрального замка. Как это делается, покажу на примере уже снятого разъема. Красная часть защелки разъема уже в выдвинутом состоянии.

Рис 13. Во всех 4 дверях этот разъем находится красной частью вниз и доступ к нему сильно ограничен, поэтому изогните руку так, чтобы выдвинуть на себя красную часть, затем, надавите снизу на разъем, как показано на рисунке 13 , одновременно с пошатыванием разъема выдерните его на себя.

Разборка багажника не представляет особенных сложностей. Все детали задней двери на защелках, дергать нужно достаточно сильно, отчего металлические пружинки защелок могут выпасть, поэтому будьте внимательнее. Привожу фотографии без описания, и так понятно. (Рис 18 – 24.)

Пластиковая деталь у треугольного окна снимается сначала с защелок в правой ее части (см рисунок), а затем сдвигается вперед по направлению к центральной стойке кузова. Там находится хитрая клипса… пока я понял, что к чему – у меня одна сломалась. ( Рис 25 – 26. )

ПОДРОБНОСТИ:   Как заставить себя что-то делать? Советы

Вытаскиваем 3 клипсы из потолка над багажником.

Рис 28. Непонятно зачем рядом с задним правым ремнем безопасности закреплена металлическая болванка около 2 кг. Видимо какой то балансный груз, но т.к. баланса в машине и так нет, что с ним что без него, я его убрал, на управлении это не сказалось.

Дальнейшие шаги так же интуитивно понятны. (Рис 29 – 34.)

Коричневый провод рядом с домкратом – «минус» питания усилителя сабвуфера, о нем позже.

Диван задних пассажиров снимается просто, он держится на 2-ух защелках. Засовываем пальцы под диван, недалеко от края, и не сильно, но резко дергаем вверх.

Рис 35. Снимаем передние боковые пластиковые накладки стоек, слева и справа от лобового стекла. Для этого снимаем резинку уплотнителя двери, в области стойки.

Рис 43. Центральный плафон освещения просто поддевается и снимается.

Снимаем накладки на боковых центральных стойках. Просто поддеваем пальцами с обеих сторон – одной и другой двери. ( Рис 44 – 45. )

Снимаем крышечку, поддевая отверткой, и откручиваем крепление ремня безопасности. ( Рис 46 – 47. )

шаг 8

Теперь, должен освободиться потолок. Сдвигаем максимально вперед пассажирские сиденья, складываем спинку задних пассажиров. На внутренней стороне потолка на синюю очень липкую изоленту приклеены 2 жгута кабелей по левую и правую сторону, аккуратно разрезаем ее ножом и освобождаем провода, до тех пор, пока потолок не повиснет на центральном крючке крыши. (Рис 48 – 50.)

Аккуратно вытаскиваем потолок через заднюю дверь, для этого его возможно придется немного согнуть в негабаритных местах, ничего страшного – морщины и складки со временем разгладятся. (Рис 51 – 55.)

Потолок у меня от времени был немного потемневший я и решил его почистить, прикупив для этого 2 баллона «активной пены для химчистки салона». Конечно, есть очень маленькая вероятность, что это средство не такое хорошее или руки у меня кривые – но я настоятельно уверяю вас – не покупайте эти средства, от них абсолютно никакого толка.

Берем проверенное средство – простой розовый Vanish (в идеале – для чистки ковров), разводим с водичкой и наливаем в пульверизатор. Смело ставим потолок вертикально в ванную (я поставил на ведерко, чтобы не стоял в воде). Смачиваем теплой водой из душа, и брызгая из пульвика, слегка трем щеткой, немного ждем, пока грязь разъестся, затем обильно поливая теплой водой из душа, смываем все, помогая щеткой, и даем воде сбежать. Сушить нужно в горизонтальном положении. Результат просто сказочный . ( Рис 55-1. )

Рис 59. С помощью обычного широкого прозрачного скотча приклеиваем к крыше те 2 пучка кабелей, что были приклеены к потолку. Следим, чтобы разъемы для плафонов освещения остались на нужных местах. Снимаем черные пластиковые детали вдоль крыши, они просто выдергиваются.

шаг 9

Рис 60. Снимаем накладку под ручкой открывания бензобака, она на 1 саморезе.

Рис 61. Снимаем передние сиденья. Каждое держится на 4 болтах, снизу под сиденьем находится разъем преднатяжителя ремня и контроля пристегнутости водителя. Чтобы его снять, надо полностью вытянуть на себя черную часть, и разъем выпадет из гнезда.

Снимаем спинку заднего сиденья, она на 9 болтах. Откручиваем 6 болтов нижних креплений ремней безопасности – заднего левого, правого, центральных и передних пассажиров.

Снимаем накладку под блоком предохранителей в ногах переднего пассажира, она просто дергается чуть вниз. Снимаем накладки возле левой и правой ноги пассажира и водителя, они на клипсах. (Рис 62 – 64.)

Рис 65. Разбираем центральную консоль салона. Для этого открываем подлокотник, дергаем на себя ручник. Зацепляем пальцами то место, где находится крючок, на который крепится крышка подлокотника и тянем вверх, снимая подстаканники. Просто дергаем вверх и снимаем черную пластиковую рамку вокруг ручки КПП.

Рис 67. Откручиваем набалдашник ручки КПП, снимаем накладку с буквами PRNDM, она на 4 защелках, по две справа и слева. Откручиваем 2 самореза на пепельнице, и сильно, но аккуратно дергаем ее на себя за крышку и отверстие прикуривателя, должна выйти. Отсоединяем разъемы прикуривателя и лампочек. Откручиваем 4 самореза крепления центральной консоли.

шаг 11

Рис 68. Теперь, вытягивая консоль назад и чуть-чуть вверх, снимаем ее.

Снимаем покрытие пола. 8 черных клипс вытаскиваются поддеванием двумя плоскими отвертками. Дергайте сильнее, ничего страшного. Также 2 клипсы в ногах пассажира и водителя. Покрытие пола впоследствии я просто пропылесосил.

В ногах пассажира и водителя виднеется штатная виброшумоизоляция передних арок и моторного отсека – слой пенопласта, войлока и толстой резины. ( Рис 69 – 70. )

Снимаем воздуховоды к ногам задних пассажиров. Общий вид пола. (Рис 71 – 73.)

Этап IV. Практические советы.

Будьте очень осторожны во время работы. Не нужно терять винты или другие важные детали.

  1. Перед установкой прозрачного пластика на свое место в задней части панели нужно убедится в том, что он очищен хорошо. Крупные частицы пыли потом будет отчетливо видно, поэтому поработать над очищением следует тщательно (ведь вы не хотите проделывать всю процедуру заново только чтобы очистить снова пластик).
  2. При установке стрелок на место может показаться, что они сидят несколько выше, чем раньше. Можно их толкнуть, тогда они опустятся ниже. Это не столь важно. В более высоком положении их лучше использовать, поскольку не будет трений с лицевой частью датчика.
  3. Если вы поставите стрелки неправильно, могут возникнуть определенные проблемы: они будут двигаться туда и обратно, не реагируя должным образом на работу машины и не отображая действительных показателей. Поэтому, перед установкой всех деталей на панель приборов (крышек и тому подобное) нужно проверить работу стрелок. Посмотреть, правильно ли они работают.

Этап V. Технология пайки.

Используемые светодиоды имеют очень крошечные размеры, их пайка может быть сложным процессом. Поэтому следует запастись терпением.

Вам понадобится твердая рука и пинцет для удерживания светодиодов.

Какую технику пайки использовать — решать вам. Есть много методов, однако для примера покажем вам один из них (поэтапность операций показана на картинке).

  1. Используя пинцет, возьмите светодиод с одной стороны и, применяя паяльник, расплавьте припой, одновременно подтягивая светодиод.
  2. То же самое сделайте с другой стороны.
  3. Два соединения светодиода должны быть расплавлены и его нужно оторвать легко и без усилий.
  4. После выполнения предыдущих шагов, должны были остаться напои для пайки. Если их нет, следует убедится в соединении с контактом и провести пайку вблизи от предыдущего места. На контакт должен быть добавлен пузырь припоя.
  5. С помощью пинцета, который нужен для удерживания светодиода, паяльником следует расплавить припой и подключить к плате одну сторону светодиода.
  6. Аккуратно нужно надавить другую сторону светодиода и, используя уже существующую пайку или же добавив новую, следует к плате подключить светодиод с другой стороны.

Полярность также очень важна при работе со светодиодами. Это, можно даже сказать, важнейший нюанс. Если диоды неправильно разместить, они не будут светить. Диаграмма, показанная ниже, поможет вам разобраться что к чему. Она, правда, на английском, но гугл всегда придет на помощь.

шаг 12

После того, как светодиоды будут припаяны, нужно проверить их работу. Дл этого не понадобится собирать головное устройство или комбинацию приборов, можно просто подключить сами провода и включить автомобиль. Также следует включить фары, потому что некоторые светодиоды работают только с включенными фарами. Когда вы все это сделаете, то увидите, правильно ли установлены ваши светодиоды или нет.

Проводить эту нелегкую процедуру следует только в том случае, если вы полностью уверены в своих силах. Перед тем, как приступить к работе, следует почитать различные автомобильные форумы, на которых вы сможете найти много полезной информации на эту тему.