Опорный подшипник передней стойки Виды неисправности замена производители

Особенности конструкции

Опорный подшипник передней стойки не предназначен для вращения. Основу его конструкции составляют резиновый сепаратор и комплект стальных шариков. Благодаря тому что сепаратор имеет возможность изгибаться в разные стороны, и происходит гашение нагрузок. А шарики помогают распределить их максимально равномерно.

Подшипник верхней опоры имеет несколько разновидностей:

• с интегрированным наружным (внутренним) кольцом;
• с отделяющимся наружным кольцом;
• с отделяющимся внутренним кольцом;
• одиночно-разделенный.

Замена опорного подшипника передней стойки ВАЗ-2110

Штатные опорники для «десятки» выпускаются под каталожным номером 348702. Кстати, они также подходят и для ВАЗ-2108, 2109, 2111, 2112. Это шариковый упорный одинарный подшипник с двумя внутренними кольцами. Выпускают такие детали на Вологодском, Самарском и Минском подшипниковых заводах. Российские изделия производятся согласно ГОСТ 520-2002.

Технические характеристики опорного подшипника 348702 следующие:

• диаметр наружный, мм – 52;
• диаметр внутренний, мм – 14,5;
• ширина, мм – 14;
• масса, кг – 0,05;
• диаметр шарика, мм – 5,556;
• грузоподъемность статическая/динамическая, КН – 25,4/12;
• номинальная частота вращения, об/мин. – 15 тыс.

Для замены опорника на «десятке» ехать на СТО необязательно. Это без проблем можно сделать самостоятельно. Для этого потребуются следующие инструменты:

• баллонный ключ и домкрат;
• ключи на 9, 17, 19 (рожковые), на 13 (торцевой), на 22 (накидной);
• пассатижи;
• съемник для наконечников рулевых тяг;
• две стяжки для пружин амортизаторов.

Замена опорного подшипника осуществляется следующим образом:

1. Машину устанавливаем на ровной площадке, фиксируем ее.
2. Отворачиваем болты фиксации переднего колеса с нужной стороны. Приподнимаем кузов домкратом, демонтируем колесо, убираем его в сторону.
3. Пассатижами вытаскиваем шплинт гайки рулевого наконечника, ключом на 19 откручиваем эту гайку.
4. Если у вас есть съемник для наконечников рулевых тяг, извлекаем с его помощью палец из стойки. Если съемника нет, палец можно выпрессовать при помощи небольшой плоской монтировки, используя ее как рычаг.
5. Используя рожковый ключ на 19, откручиваем две гайки болтов, которые крепят стойку к поворотному кулаку. Если болты прокручиваются, придерживаем их шляпки с обратной стороны ключом на 17.
6. Переходим к моторному отсеку. На стакане откручиваем 3 гайки, которые присоединяют опору к кузову ключом на 13.
7. Демонтируем амортизационную стойку.
8. При помощи ключей на 9 и на 22 откручиваем гайку крепления стойки к верхней опоре.
9. Демонтируем верхнюю опору и разбираем ее. Извлекаем неисправный опорник, устанавливаем на его место новый. Собираем опору.
10. Если вы решили заменить весь опорный блок, ничего разбирать не нужно. Просто снимите старую опору со стойки, а на ее место прикрутите новую.
11. Сборку производим в обратном порядке.
12. Аналогичным образом осуществляем замену опорника (опоры в сборе) на другой стойке.

Опорный подшипник, в отличии от обычного подшипника качения, имеет большую толщину наружного кольца. В данном подшипнике роль тел качения играют цилиндрические ролики. Каждый такой ролик располагается перпендикулярно предыдущему и с целью защиты отделен от него с помощью сепаратора. Такая конструкция дает отдельно взятому подшипнику возможность брать на себя нагрузки из любых направлений.

Основные вариации опорных подшипников, используемые в современных автомобилях:

1. Одиночно-разделенный вид опорного подшипника. В таком подшипнике наружное кольцо разделено в одном месте, с помощью чего увеличивается жесткость. Данный подшипник применяется для вращения внешнего кольца с большой точностью.
2. Подшипник с отделяемым внешним кольцом, чтобы вращалось внутреннее. В данном подшипнике внутреннее кольцо соединяется с корпусом, в внешнее — отделяется. Данная модель применяется там, где требуется точность вращения внутреннего кольца.
3. Подшипник, в котором внутреннее кольцо является отделяемым для вращения внешнего. В данной модели отделяется уже внутреннее кольцо, а наружное соединяется с корпусом. Данный тип опорных подшипников применяется там, где нужна точность вращения внешних колец.
4. Подшипник со встроенным наружным или внутренним кольцом. В данной модели не требуются прижимные фланцы, в результате наличия монтажных отверстий. Кроме того, конструкция опорного подшипника с вмонтированным кольцом предусматривает прокладки, что способно обеспечить постоянную точность вращения и исключить влияние установки. Данный тип подшипника может быть применен для вращения как внутреннего, так и наружного кольца.

1. В первую очередь полностью демонтируем стойку. Для начала следует открутить при помощи двух ключей верхний шток амортизатора.
   
2. Нижнюю часть стойки снимаем традиционным методом либо просто выводим с чаши опоры, для чего транспортное средство приподнимается домкратом. Далее снимается опора.
3. Если опорный подшипник неисправен, есть смысл осуществить проверку всего узла амортизатора.
   
4. После снятия стойки с опорой, следует старательно очистить от грязи посадочное место и произвести проверку механизма на коррозийные повреждения. Далее зачищаем металл от коррозии, если таковая имеется, обрабатываем преобразователем ржавчины и красим.
5. Старая опора, в особенности с повреждениями, не подлежит ремонту, поэтому ее необходимо поменять на новую.
   
6. Затем стойку необходимо собрать, не демонтируя стяжки пружин, и установить на место обновленный узел. Не забудьте перед снятием пометить маркером положение штока и всех крепежных гаек для сохранения угла кастора.
   
7. Стойку необходимо закрепить на нижнем рычаге подвески, после чего аккуратно поднимаем узел при помощи домкрата. Желательно выполнять данную операцию с помощником. Первый механик поднимает домкрат, второй — контролирует совмещение посадочных шпилек опоры.
8. Но, можно сделать наоборот — поднимаем кузов автомобиля, оставив на грунте подвеску с колесом. Затем монтируем и закрепляем опору. Далее медленно опускаем домкрат, одновременно выравнивая шток амортизатора в посадочную точку опоры. Такая установка дает возможность более естественно поместить элемент в посадочном гнезде.
9. После усадки штока в отверстие опоры, закручиваем гайки крепления.
10. Не забудьте демонтировать стяжку пружины стойки после закрепления всех деталей. По окончании ремонта, следует осуществить тестовую поездку для проверки работоспособности рулевого управления и отсутствия посторонних шумов.

Если подшипник нормальный, а причина стука заключается в износе демпфера либо другого элемента, который не является ответственным узлом конструкции, то можно осуществить ремонт опоры. Например, если резиновая подушка исправна, но в процессе эксплуатации изменила размер, можно скомпенсировать усадку, вмонтировав прокладку, изготовленную на станке.

Данная деталь располагается в месте крепления амортизатора к самому кузову автомобиля. В некоторых моделях это одна деталь, а в некоторых – целая конструкция. Она находится выше пружины, шток входит прямо в подшипник.

Именно этот элемент выполняет функцию подвижного соединения амортизатора и авто. Он подвергается большим нагрузкам, особенно при движении по кочкам и ямам. Поэтому деталь дополнительно усиливают. Внутри он имеет цилиндрические ролики, которые расположены под определенными углами и закреплены в пазах. Поэтому деталь может принимать нагрузки в любых направлениях.

Амортизатор – это главный элемент подвески, который защищает автомобиль от ударов и вибраций на неровной дороге. Для его защиты устанавливается опора стойки амортизатора. Сверху она крепится к капоту, а снизу к кулаку с помощью опорника.

Есть ли опорный подшипник на задних стойках?

Конструкция задних стоек в некоторых автомобилях не предусматривает наличие опорных подшипников. Задние стойки устроены проще, так как они испытывают меньшие нагрузки, чем передние.

Зачем вообще нужны подшипники, где они располагаются и какие бывают?

Опорный подшипник передней стойки размещен в корпусе верхней опоры. Ее вы сможете увидеть, подняв капот своего автомобиля. Обратите внимание на так называемые стаканы, расположенные над колесными арками. Сверху они обычно накрыты защитными колпаками.

Опорные подшипники – это соединительные элементы передней стойки гидравлического амортизатора и корпуса транспортного средства. Они бывают разные:

• со встроенным кольцом (внешним или внутренним) – узнать такие подшипники можно по наличию в них специальных отверстий для монтажа (прижимные фланцы для их установки не требуются);
• с отделяемым кольцом (также внутренним либо внешним);
• одиночно разделенные – считаются наиболее прочными.

Нужны опорные подшипники (вне зависимости от их вида) для того, чтобы гасить осевые и радиальные колебания опоры амортизационной стойки и не позволять выскочить ей за пределы предусмотренного для нее места, одновременно обеспечивая подвижность соединения опоры и кузова.

Отечественное бездорожье только сокращает срок службы подшипников, поэтому, как минимум, каждые 20 000 км. пробега их состояние рекомендуется проверять, как, впрочем, это следует делать и в случаях, когда есть сомнения в его исправности: слышен стук/хруст из-под капота или замечены другие признаки.

Причины поломки подшипника

Первым тревожным сигналом того, что с опорным подшипником что-то не то, чаще всего является стук исходящий из области переднего правого и левого лонжеронов. Скрипеть и стучать могут многие детали подвески, однако проверку лучше всего начать именно с опорного подшипника.

Самые неприятные звуки при этом будут появляться при езде по неровным поверхностям, при значительной загруженности автомобиля, а также при резких поворотах. Также водитель наверняка заметит общее падение управляемости авто. В рулевом управлении возникает инертность. Машина может начать «рыскать» по дороге.

Стоит добавить, что чаще всего производители определяют ресурс опорных подшипников в 100 тысяч километров. Однако, если машина эксплуатируется в сложных условиях, замена деталей может понадобиться уже после 50 тысяч. Бывают случаи, когда опорный подшипник «летит» и после 10 тысяч км.

Основной причиной поломки опорного подшипника остается пыль и вода, которые неизбежно проникают внутрь. Не лучшим образом сказывается отсутствие смазки. Не добавят срока эксплуатации и резкие удары в стойку. Во внимание стоит принимать качество дорог, ведь они оказывают прямое влияние на естественный износ опорного подшипника. Именно поэтому у нас, деталь может изнашиваться быстрее, чем утверждает ее производитель.

Грязь и песок наносят один из сильнейших ударов по подшипнику. Помним, что опорный подшипник является разновидностью подшипника качения, и в нем нет никаких механизмов защиты от вредных факторов. Езда на повышенной скорости и резкие тормоза, особенно на плохих дорогах, также не добавляют срока службы рассматриваемой детали.

Любые неполадки в передней подвеске автомобиля могут стать причиной снижения управляемости, возникновения проблем со стабилизацией во время движения, а также деформации кузова.

Неисправный опорный подшипник передней стойки чаще всего провоцирует повреждение «стакана», к которому крепится амортизатор. Из-за этого нарушается геометрия кузова, появляются проблемы с управлением, разрушается сама стойка.

Как же предупредить возможные последствия? Для этого всего лишь необходимо знать признаки неисправности опорного подшипника передней стойки. К ним можно отнести стук (хруст) в районе верхнего крепления амортизатора при движении по неровной дороге, а также снижение эффективности управления.

Для того чтобы удостовериться в неисправности опорника, его нужно проверить. Делается это следующим образом:

1. Поднимаете капот машины, снимаете крышку с диагностируемого «стакана».
2. Прикладываете ладонь к верхней части «стакана» в месте крепления стойки к опоре.
3. Другой рукой раскачиваете кузов автомобиля в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Если опорный подшипник передней стойки ВАЗ неисправен, он заявит об этом появлением характерного стука и вибрации. Последнюю вы точно ощутите ладонью.

1. В результате наличия механической связи подшипника и опорных чашек стоек, даже малейший люфт будет сразу отдавать в кузов специфическими стуками.
2. При повороте в области опорных чашек слышен скрип.
3. Поворот рулевой колонки становится затрудненным, в особенности это заметно на транспортных средствах без усилителя руля.

Более детальную диагностику можно произвести при помощи помощника:

1. В первую очередь необходимо повернуть капот и попросить помощника повернуть рулевую колонку (если есть усилитель руля, необходимо завести мотор). Далее положите руку на опору, после чего вы почувствуете щелчки и удары. Более точно неисправность можно определить при помощи автомобильного стетоскопа. При отсутствии такового, подойдет и обыкновенный медицинский.
   
2. С помощью напарника раскачиваем транспортное средство из одной стороны в другую. Если опора неисправная, будут слышны стуки.

1. Возникающий при повороте руля или проезде через неровности хруст/стук где-то в передней части авто.
2. Ухудшившаяся управляемость и маневренность.
3. «Виляние» кормы на дороге (при неисправном опорнике задней стойки).
4. Нарушенное развал-схождение, а в более запущенных случаях полная поломка детали и иногда вылет сойки через корпус авто.

Но имейте ввиду, все эти признаки, за исключением, пожалуй, пробившей капот стойки, могут свидетельствовать и других поломках, не касающихся подшипника, поэтому прежде, чем менять вероятно износившуюся деталь, удостоверьтесь в том, что она действительно нуждается в замене, то есть осуществите ее диагностику.

В основном все неисправности этого механизма связаны с попаданием внутрь пыли и мусора. При езде по проселочным и грунтовым дорогам камни и дорожная пыль забиваются в детали авто, вызывая поломки.

Другой причиной неисправности может стать низкое качество материала. Если вы покупаете не оригинальную запчасть по низкой стоимости, не исключена вероятность, что скоро она выйдет из строя. Чаще всего низкая цена автозапчастей объясняется их плохим качеством.

Частая езда по плохим дорогам приводит к износу всех деталей подвески. В первую очередь страдают амортизаторы и их опоры. Они могут выйти из строя при попадании в яму на большой скорости.

Первая неисправность – это грязь и пыль в подшипнике, из-за чего он начинает заедать. Причина также может быть в попадании реагентов, которыми зимой посыпают дороги. Конструкция некоторых иномарок не защищает подшипники от этих неприятностей. Некоторые автолюбители снимают деталь, чистят ее и она продолжает работать.

Вторая неисправность – износ роликов и колец. Износ любых деталей этого механизма появляется из-за тяжелых условий эксплуатации. Их невозможно восстановить, можно только заменить на новый подшипник.

Признаки износа опорных подшипников передних стоек – это хрусты и стуки. Также о проблемах с ходовой частью говорит ухудшение управляемости автомобилем. Но на слух сложно выявить, какие именно детали нуждаются в ремонте.

При обнаружении этих признаков необходимо определить, с какой стороны доносятся необычные звуки. Они могут говорить о поломках рулевого управления и других механизмов авто. Если вы уверены, что стучат стойки, нужно провести диагностику. Для этого можно обратиться в автосервис, где сразу заменят неисправные детали или отремонтируют их.

Как проверить

Признаки износа в движении: стуки при повороте руля или езде по кочкам. Даже если стуков нет, рекомендуется вручную проверять опорный подшипник передней стойки через каждые 20 тыс.км.

Для этого нужно взять подшипник одной рукой, а другой покачать машину. Если раздается хруст и стук, механизм неисправен, его нужно менять.

Изношенные опорники передних стоек приводят к нарушениям сход-развала колес, что сразу влияет на управляемость автомобиля. Это вызывает износ передних стоек.

Причины поломки подшипника

Главное правило профилактики неисправностей – это аккуратная езда по плохим дорогам. Подвеска автомобиля сильно страдает, когда водитель на большой скорости проезжает ямы и кочки. Кажется, что это не приведет к поломке, но это не так. Постоянная неаккуратная езда обязательно приведет к неисправностям авто.

Нужно внимательно следить за посторонними звуками, которые появляются во время поездки. Если вы услышали признаки неисправности опор стоек, нужно выяснить провести диагностику и ремонт. Своевременный ремонт убережет вас от дорогостоящей замены механизмов подвески.

Замена опорного подшипника передней стойки ВАЗ-2110

Подвеска МакФерсон является одной из наиболее распространенных типов автомобильных подвесок. Основной конструкционный элемент подвески — амортизационная стойка, в результате чего подвеска также обрела название «качающаяся свеча». Преимущественно «свечная подвеска» применяется для передних колес.

Подвеска типа МакФерсон состоит из:

1. Стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Амортизационной стойки.
3. Поворотного кулака.
4. Поперечного рычага.
5. Подрамника.

В подвеске МакФерсона ключевую роль играют опорные подшипники. Именно они являются так называемым связующим звеном между кузовом автомобиля и передней подвеской. От состояния данных элементов зависит качество управления транспортным средством, комфорт и безопасность езды.

1. Поддомкратьте и снимите колесо.
2. С помощью двух подходящих по размеру ключей открутите стойку стабилизатора от амортизатора, сначала сверху ключом на 17, затем снизу ключом на 19.
3. Вывинтите 12-миллиметровые болты крепления тормозного шланга и ABS.
4. Далее нижнее крепление амортизатора отсоедините от ступицы.
5. Демонтируйте стойку опоры, открутив 3 гайки 12 мм.

6. Зажмите амортизатор в тиски. С помощью специального сжимателя сожмите пружину так, чтобы она отошла от чашек — верхней и амортизатора.
7. Удерживая шток амортизатора шестигранником, открутите крепежную гайку, а затем поочередно извлеките: опору стойки, чашку с подшипником, пружину, отбойник с пыльником, подкладочную резинку.
8. Осуществите сборку снятых элементов в обратной последовательности, заменив неисправный подшипник на новый.

9. Проверьте правильность настройки развал-схождения и при необходимости выполните его корректировку – на СТО или своими руками с помощью способов, описанных в статье «Развал-схождение своими руками».

На записи показан быстрый способ замены опорного подшипника своими руками.

Неисправный опорный подшипник переднего амортизатора нельзя отремонтировать, его нужно только менять. Это достаточно трудоемкий процесс, но можно провести его самостоятельно, если следовать инструкции.

Цена опорного подшипника

Существует несколько производителей этой детали. Лучше всего выбирать проверенного, в качестве запчастей которого вы уверены. Помните, что низкая цена чаще всего говорит о низком качестве детали. Но и высокая стоимость не гарантирует долговечность механизма.

Передние опорные подшипники стойки стоят от 500 до 2000 рублей. Окончательная цена зависит от магазина и модели. Перед покупкой вы можете прочитать отзывы о производителях, чтобы выбрать самый надежный механизм.

Снятие опорного подшипника

Работы по снятию старого опорного подшипника включают следующие этапы:

1. Поставьте автомобиль на домкрат. Помощник должен нажимать на тормоз в салоне, чтобы колесо не крутилось.
2. Снимите ступичную гайку, которая соединяет ШРУС и ступицу.
3. Вытащите шплинт и снимите гайку, рулевой кулак отделите от рулевой сошки. Снимите шаровый палец с помощью специального съемника. Не стучите молотком, чтобы не повредить другие детали.
4. Разведите в стороны тормозные колодки, открутите болты.
5. Снимите шаровую опору. Для этого специальным съемником снимите шаровый палец. Если опора крепится болтами, снимите их, тогда она будет держаться только на рулевом кулаке.
6. Сожмите пружину. Но обратите внимание на то, что она должна сжаться равномерно. Лучше всего для этого взять специальные стяжки, не менее двух штук. Чтобы стяжки не скользили, можно подложить под них наждачку.
7. Открутите гайку, которая держит шток. Возьмите для этого стоечный ключ, обычными ключами снять ее не получится.
8. Вытащите старый подшипник опоры переднего амортизатора.

Замена на новый механизм

Замена подшипника опоры передней стойки заканчивается установкой новой детали и сборки всех механизмов в обратном порядке. Чтобы установить шаровую опору, воспользуйтесь помощью товарища. Он должен отжать рычаг, а вы закрутите болты. После установки рекомендуется прокачать тормоза, чтобы колодки плотно сцепились с диском.

Опорный подшипник амортизатора – деталь, которая принимает на себя серьезные нагрузки при движении по плохим дорогам. Поэтому за ней нужно следить и вовремя менять. Подшипники нужны для свободного движения амортизатора.

Ремонт опорного подшипника, имеет ли смысл делать ремонт или лучше поставить новый подшипник

Для восстановления подвески ВАЗ-2110 придется заменить либо опору в сборе, которая обойдется в 600-700 рублей, либо только опорный подшипник передней стойки. Цена на эту деталь «десятки» составляет порядка 350 рублей. Замену желательно производить на обеих стойках. По крайней мере, так вам будет легче учитывать ресурс.

Несмотря на то, что подшипники, чаще всего, разбираются и к отдельным компонентам можно получить доступ, не имеет смысла их ремонтировать. Во-первых, стоимость подшипника небольшая, а, во-вторых, это достаточно ответственный узел, в результате чего замена сальников либо шариков кустарным методом не приведет ни к чему хорошему. Поэтому — однозначная замена.

Когда я впервые заметил, что опорный подшипник стучит, признаться, я растерялся. Я предполагал, что его можно отремонтировать, но как оказалось, можно произвести только замену неисправной детали. На эту работу у меня ушло всего час времени, не считая поиска необходимых деталей и инструментов.

Я узнал, что есть несколько методов, которыми можно определить, необходима ли замена опорных подшипников (все-таки стук, щелчки при работе автомобиля могут возникнуть не по причине поломки подшипников). Основные признаки – это колебания, возникающие при вертикальной раскачки авто и затухающие значительно медленнее, чем при нормальной работе, а также не плавность возврата кузова автомобиля, после того как надавил на капот.

Одним из самых надежных способов определения необходимости замены, конечно же, является стендовая диагностика, проводящаяся с применением специального оборудования. Но данная процедура потребует обращение на СТО и финансовых затрат. Поменять подшипник самостоятельно можно несколькими способами, и даже не прибегая к посторонней помощи.

Да, процедура затруднительная, но не невозможная и вполне выполнимая самостоятельно. Ее сложность заключается в особенностях конструкции опорных подшипников. Так как они представляю собой весьма уязвимые элементы механизма, которые находятся во внутреннем опорном корпусе. Часто подшипник бывает закольцован в чашку. Собственно, без нее он и не продается.

Итак, первый способ заключается в снятии всей стойки с крепящимися к ней рычагами, тормозным диском, колпаком руля. Это позволит не изменить настройки развал-схождения. Второй способ включает в себя снятие стойки, лишь после отсоединения от нее рулевого кулачка. Но в этом случае необходимо извлекать регулировочный болт.

После замены опорного подшипника, советую провести настройку развал-схождения для нормальной работы механизма автомобиля. Но, если не откручивать развальные болты (применяя первый способ), то этого можно избежать. Перед началом работы запасаюсь необходимыми инструментами: съемник для рулевого наконечника, набор ключей, стяжка для пружин, домкрат, молоток и, конечно же, новый опорный подшипник.

В любом случае, я определил, что следует придерживаться нескольких последовательных действий:

1. Снимаю колеса, тормозные колодки, суппорт. Обязательно ставлю надежную опору.
2. Отсоединяю и снимаю стойку. На верхнем болте делая засечку, чтобы при обратной сборке сохранились настройки развал-схождения.
3. Снимаю со стойки опору, используя съемник. Если его нет под рукой, приспособить в качестве рычага можно ломик, вставленный на излом.
4. Сняв опору, проверяю ее на механические повреждения, трещины и разрывы.
5. Разобрав стойку, сняв с нее пружину, меняю подшипник (можно установить новую опору).
6. Точно в обратной последовательности собираю всё обратно. Разбирать стойку, в большинстве случаев, нет необходимости.    Но все же можно, для того, чтобы проверить исправность и необходимость замены отбойника, пружины, пыльника, амортизатора. Как видите, замена опорного подшипника не представляет собой чрезвычайно сложное занятие. Достаточно иметь немного теоретических знаний, а практические навыки придут по мере осуществления замены.

Как продлить жизнь опорным подшипникам

Для того чтобы опорные подшипники служили как можно дольше:

• по возможности избегайте движения по неровному покрытию, а если этого сделать нельзя, двигайтесь с минимальной скоростью;
• не тормозите непосредственно на выбоинах (ямах), кочках;
• не допускайте попадания на корпуса опор грязи, пыли, технических жидкостей, проверяйте состояние креплений защитных колпаков на стаканах;
• хотя бы один раз в три месяца производите осмотр состояния опор и диагностику подшипников вышеописанным образом;
• покупая опорники для замены, отдавайте предпочтение фирменным деталям.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

1. Накидной ключ (рукоять должна быть изогнута).
2. Специальная головка предназначенная для разборки стоек.
   
3. Стяжка для стоечных пружин.
4. Динамометрический ключ.
5. Трещотка с комплектом головок.
6. Ключ для штока.
7. Длинная головка (свечная).