Ремонт генератора автомобиля ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Как проверить генератор на месте

Существуют основные причины плохого запуска ДВС, стартер плохо крутит, если:

• аккумуляторная батарея старая или неисправная, не заряжается и не держит нагрузку;
• аккумуляторные провода не обеспечивают надежный контакт, например, из-за окисленных клемм;
• нет надежной массы двигателя с кузовом;
• генератор не выдает нужную зарядку;
• слабо натянут приводной ремень, из-за этого генераторный ротор крутится не в полную силу, так как под нагрузкой ремешок проскальзывает.

Поломки у генератора бывают разные, самые характерные из них:

• обрыв подходящих к узлу проводов;
• пробой диодного моста;
• неисправность реле-регулятора;
• замыкание (перегорание, обрыв) роторной или статорной обмотки;
• износ подшипников;
• стирание щеток или их поломка.

Самое худшее, что может случиться – это заклинивание подшипников или сгорание обмоток, но в этом случае проверить генератор на работоспособность просто, его состояние легко определить по внешним признакам:

• не крутится генераторный шкив с валом на заведенном двигателе;
• появился специфичный запах горелых обмоток.

Основные способы проверки генератора на месте – это внешний осмотр деталей генераторного узла и замер напряжения (U) мультиметром (вольтметром). На работающем двигателе под нагрузкой напряжение должно несколько падать, но только до определенного значения, если оно ниже нормы, необходимо конкретно разбираться с генераторным устройством.

Диоды проверяют, измеряя их сопротивление и проводимость тока. Для этого один из щупов прибора-тестера размещаем на плюсовую клемму АКБ, а другим замеряем выводы диодов. Таким способом проходим весь диодный мост. Если диод вышел из строя, то сопротивление будет нулевым в обе стороны.

В случае, когда батарея недо- или перезаряжается, следует проконтролировать регулятор напряжения. Замеряют его в тот момент, когда двигатель находится «на оборотах» от 2000 и выше. Отдельного внимания заслуживают щетки регулятора — для их проверки применяют 12-вольтовую лампочку. Вместо выражения «регулятор напряжения» Вы можете встретить реле-регулятор (это одно и то же).

Необходимо проверить также статор, ротор и обмотку. Если генератор сильно гудит в процессе работы, значит может «коротить» обмотка. Снова берем в руки наш мультиметр и измеряем сопротивление между контактными кольцами ротора. Показатель должен быть в диапазоне от 2,3 до 5 Ом. Если он ниже минимального значения, то замыкание происходит между витками. Высокое говорит об обрыве или слабом контакте.

Именно статор относится к наиболее сложным деталям генератора, и без демонтажа всего узла целиком мы не сможем произвести его проверку. Первым делом обращайте внимание на отсутствие следов обрыва и/или подгоревших контактов.

Работа по проверке исправности генератора вполне может быть выполнена в гараже собственными силами с использованием одного лишь мультиметра. Если же речь идет о неисправностях, то необходим демонтаж узла с последовательной проверкой всех составляющих, как об этом я написал выше.

Видео «Принцип работы автомобильного генератора»

Неподвижная часть генератора, статор, имеет многофазную обмотку (4) и служит источником напряжения в автомобиле. Как правило, она имеет три обмотки, соединенных звездой. Внутри статора вращается ротор (2), на котором намотана обмотка возбуждения. Меняя напряжение на этой обмотке, можно регулировать выходное напряжение генератора. Этим занимается специальное устройство, реле – регулятор.

Большинство современных генераторов имеет встроенный регулятор напряжения (5), который крепится на статор и имеет клеммы для подключения напряжения и графитовые щетки для контакта с токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Подшипники (1) и (3) предназначены для обеспечения легкости вращения и центровки ротора внутри статора.

Обмотки статора во время работы выдают переменное напряжение, поэтому генератор автомобиля комплектуется выпрямительными диодами, которые выполнены на отдельной панели и крепятся к корпусу статора. Поскольку обмоток три, то для выпрямления используется шесть диодов (трехфазная мостовая схема выпрямления).

На валу автомобильного генератора крепится шкив для передачи вращательного момента от двигателя. Статор вместе с боковыми крышками составляет единую конструкцию и крепится к корпусу двигателя с возможностью регулировки положения.

Для проверки генератора в автомобиле в домашних условиях необходим измерительный прибор – тестер, в котором есть функции измерения напряжения и сопротивления. Сейчас наиболее распространены и имеют низкую стоимость цифровые тестеры (рис. ниже).

Такого прибора достаточно для проведения практически любых измерений в электрооборудовании автомобиля. К тому же работоспособность устройств производится без соблюдения полярности подключения щупов.

Работу генератора в таком случае проверяют только с подключенной аккумуляторной батареей. Без аккумулятора регулятор напряжения нормально функционировать не будет, и в бортовую сеть автомобиля будет поступать завышенное напряжение, что наверняка приведет к выходу из строя бортового контроллера и другой электроники.

Ниже будет рассказано, как проверить генератор мультиметром. В первую очередь требуется замерить напряжение на клеммах аккумулятора тестером при неработающем двигателе. После того, как двигатель запущен, напряжение должно возрасти и составлять номинальное значение, что означает зарядку аккумуляторной батареи.

Проверка демонтированного генератора включает в себя:

• визуальный осмотр на предмет перетирания изоляции, подгорания проводов, состояния щеток;
• проверку сопротивления обмоток статора и ротора;
• работоспособность выпрямительных диодов;
• работоспособность регулятора напряжения (реле – регулятор).

Осматривая снятый генератор, в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений обмоток, надежности клеммных соединений, целостности выводов диодов. Щетки реле-регулятора должны свободно перемещаться в своих направляющих и не иметь сколов.

Токосъемные кольца обмотки возбуждения на валу ротора не должны иметь заусенцев и следов обгорания. Сильный нагар и следы обгоревшего металла на кольцах свидетельствуют о коротком замыкании между витками обмотки ротора.

Обмотки статора и ротора проверяются омметром. Сопротивление обмоток должно составлять несколько Ом. Обмотка возбуждения проверяется путем измерения сопротивления между токосъемными кольцами на валу ротора. Нормальное сопротивление должно составлять 5…10 Ом.

Обмотка статора проверяется только после отсоединения всех клемм. На обмотке должно быть три свободных провода (на новых генераторах) или четыре (вывод от точки соединения обмоток на старых генераторах). Автомобильный статор должен иметь сопротивление обмоток в пределах 5-15 Ом между началом обмотки и точкой соединения и 10..

Далее следует проверить состояние диодов выпрямительного моста. В большинстве генераторов в автомобиле применяются диоды двух типов. Одни из них имеют отрицательный вывод на корпусе и положительный свободный. Другие выполнены наоборот. Так сделано для удобства монтирования диодов на пластинах охлаждения – радиаторах (рис. ниже).

Для измерений это не имеет значения. Измеряются диоды при положении переключателя омметра на измерение диодов. Если такого положения нет или используется стрелочный прибор, то предел измерения устанавливается для измерений сопротивления 200…1000 кОм.

Выпрямительный мост необходимо отключить от статора. Работу диодов проверяют путем сравнивания сопротивлений при прямой и обратной полярности щупов прибора. Значения должны различаться в несколько раз. Идеальный случай, это когда в одной полярности прибор показывает полный обрыв и измеренные значения одинаковы для всех диодов.

Кроме проверки сопротивления, необходимо также проверить состояние изоляции обмоток. Для этого предел измерения прибора устанавливается на измерение максимального сопротивления, затем один из щупов прикладывается к корпусу генератора (на статор), а другой щуп к проверяемой обмотке. Показания прибора должны показывать очень большое сопротивление (на стрелочных стрелка не должна отклоняться).

Более точно сопротивление изоляции можно проверить, используя специальный прибор (мегомметр), применяемый для измерения электрических кабелей или кабельных линий связи.

Из патрона лампы выводят два провода, один из которых подсоединяют к корпусу генератора, поскольку статор имеет металлический корпус, а второй подключают к обычной бытовой розетке. Вторую клемму розетки подключают к проверяемой обмотке. Отсутствие свечения лампы говорит о нормальном состоянии изоляции.

Наглядные урок с подробным описанием всех аспектов на тему принципа действия агрегата приведен в ролике ниже (видео опубликовал Михаил Нестеров).

Проверка генератора мультиметром

Работоспособность генератора без его съема с автомобиля проверяется по одному и тому же принципу вне зависимости от модели авто, будь то иномарка или ВАЗ-2106. При этом не обязательно подсоединять мультиметр к генераторным разъемам, произвести замеры напряжения получается непосредственно на аккумуляторе. Проверяем генератор тестером следующим образом:

• на выключенном двигателе подсоединяем щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам, черный провод к минусу, красный – к плюсу;
• включаем измерительный прибор – устанавливаем переключатель на измерение постоянного напряжения с максимальным пределом 20 Вольт;
• на исправном аккумуляторе тестер должен показывать U от 12,5, до 12,8 V;
• запускаем двигатель, еще раз проверяем показания напряжения, при нормальной зарядке оно должно увеличиться примерно до 14 В (в пределах от 13,8 до 14,5 Вольт);
• включаем дополнительную нагрузку (фары, моторчик печки на максимальное положение, магнитолу и т. д.), еще раз производим замеры;
• при работе ДВС на холостых оборотах U не должно падать ниже 13,7-13,9 В, если напряжение меньше, генератор нужно снимать и проводить более тщательную диагностику.

Если зарядка почти не падает под нагрузкой, это очень хорошо, означает, что генератор практически новый, а также аккумулятор в отличном состоянии. Когда на остановленном двигателе вольтметр показывает напряжение менее 12 V, сначала нужно заняться обслуживанием аккумуляторной батареи, в первую очередь следует ее подзарядить.

Возможные неисправности: признаки и причины

Ниже перечислены основные неисправности в порядке частоты их возникновения:

• ослабление натяжения ремня генератора;
• выход из строя регулятора напряжения;
• износ или залипание щеток;
• обрыв или замыкание обмоток;
• пробой диодов выпрямителя.

Необходимость диагностики генератора возникает в случае несоответствия напряжения бортовой сети в автомобиле требуемому значению, или полного его отсутствия. Очень часто случается, что при малой нагрузке напряжение в норме, а при увеличении потребляемого тока напряжение падает.

Больший прогиб будет приводить к тому, что при увеличении нагрузки на генератор, сила трения между ремнем и шкивом будет недостаточна для полной передачи вращательного момента от двигателя, и ремень будет проскальзывать. Регулировочным винтом нужно отодвинуть статор генератора от двигателя. Если натяжение ремня в норме, то автомобильный генератор требует более глубокой проверки.

Почем при нагрузке на генератор двигатель глохнет, с чем могут быть связаны проблемы утечки тока, какой должен быть вольтаж, почему не работает устройство и как отремонтировать поломку? Ремонт неисправностей автомобильных генераторов своими руками — дело достаточно сложное, поэтому для начала рекомендует ознакомиться с основными поломками устройства.

К неисправностям механического характера относятся повреждение кронштейнов крепления, корпуса агрегата, износ шкива и подшипников, прижимных пружин и т.д. Причин повреждения может быть множество, но в любом случае, они никак не связаны с электрической составляющей.

Если двигатель автомобиля не заводится и вы считаете, что сломался именно генератор, то вам полезно будет узнать об основных признаках неполадок в функционировании агрегата:

1. На приборной панели при работающем двигателе появился индикатор разряда аккумулятора. Лампочка может мигать или гореть без перерыва.
2. При некорректной работе устройства, когда на агрегат возлагается более высокая нагрузка, чем та, на которую он рассчитан, в работу вступает аккумулятор для поддержки питания оборудования. Это может привести к выкипанию электролита в батарее.
3. Следующий симптом — при включении фар вы можете увидеть, как оптика стала гореть более тускло. Если же вы нажмете на педаль газа, что приведет к увеличению оборотов силового агрегата, то яркость оптики восстановится до необходимого уровня.
4. Устройство воет, гудит или свистит. Если при работе агрегата начали проявляться посторонние звуки, это говорит о неполадках в его работе, которые могут быть разными. Также генератор сильно греется.
5. Двигатель авто время от времени глохнет без видимых причин. Неисправность такого рода может говорить о том, что в бортовой сети недостаток напряжения, необходимого для питания электрического оборудования. Если при этом аккумулятор полностью заряжен, то скорей всего, причина заключается именно в генераторе.

Теперь рассмотрим возможные причины неполадок, из-за которых может потребоваться снятие, разбор и ремонт генераторного устройства автомобиля:

1. Повреждения шкива либо его износ. Если речь идет о серьезных неполадках и значительных повреждениях шкива, то его проще будет заменить. В некоторых случаях допускается ремонт и восстановление, но лучше всего поменять устройство.
2. Повреждение либо естественный износ контактных токосъемных колец, которые могут быть повреждены.
3. Неполадки в работе регуляторного устройства. Регулятор напряжения предназначен для выравнивания рабочей величины в электрической сети авто, его поломка приведет к скачкам напряжения в сети.
4. Поломка диодного моста агрегата. При выходе из строя диодов первый симптом поломки — это отсутствие или слишком слабая искра на свечах, также емкость АКБ может быть снижена.
5. Замыкание витков статорной обмотки. Иногда проблему позволяет решить перемотка обмотки, но зачастую ее легче просто заменить.
6. Износ подшипников. При износе и поломке подшипниковых элементов в работе агрегата будет проявляться дополнительный шум.
7. Повреждения силовой цепи питания.

Итак, начнем с наиболее простого способа, который не требует стендов или иного специального оборудования. Для него нам всего навсего понадобится прибор под названием «мультиметр», хотя можно обойтись даже без него, но об этом будет ниже. Сначала производим замеры в состоянии покоя — показатели должны быть на уровне 12,5–12,8 Вольт (речь, как Вы поняли, идет о напряжении).

Потом проверяем исправность генератора при заведенном моторе. Доводим обороты до 2000 — напряжение, если оно нормальное, должно быть в диапазоне 13,5–14,5 Вольт или даже чуть более того. Если при включенных потребителях тока (магнитофон, освещение и пр.) показатель не падает ниже 13,7–14, значит, генератор функционирует нормально.

Есть и другой вариант проверки, которым пользовались еще наши предки. Сначала ослабляем затяжку отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Заводим двигатель и включаем передние фары. Теперь нужно снять минусовую клемму (тут важно не перепутать, ведь аккумулятор может быть прямой и обратной полярности).

Возможные неисправности: признаки и причины

Снятие клеммы аккумулятора во время работы двигателя – старый испытанный метод проверки работоспособности генератора, этот способ применялся еще на советских автомобилях. Выполняем проверку так:

• запускаем мотор;
• отсоединяем минусовую клемму, отводим ее в сторону;
• если двигатель выключается, значит, зарядки нет, необходимо разбираться с генератором;
• не устанавливая клеммы, добавляем обороты, ДВС не должен заглохнуть.

Еще следует обратить внимание на такой момент – при установке минусового провода на место во время работы движка холостые обороты не должны заметно меняться. Значительное снижение оборотов говорит о том, что аккумулятор достаточно сильно разряжен, и на это следует обратить внимание. Разряженная или неисправная аккумуляторная батарея может подвести в дороге, с таким аккумулятором лучше не ездить.

Важный момент – снимать клемму на работающем движке нужно очень аккуратно, провод не должен касаться токоведущих частей машины (кузова, корпуса двигателя и прочее). На многих современных автомобилях отсоединять клемму во время работы ДВС вообще не рекомендуется, при недостаточной уверенности в результатах испытания такой метод лучше не применять.

Стоит заметить, что еще существует способ проверки контрольной лампочкой, но этот метод рассматривать не будем – лампа только свидетельствует о наличии или отсутствии зарядки, с помощью ее невозможно определить значение напряжения в сети, его зависимость от нагрузки.

Для того чтобы понять, что генератор не обеспечивает нормальную зарядку, необязательно производить замеры, определить неисправность можно и по различным признакам:

• во время работы двигателя промаргивает или загорается контрольная лампа зарядки на панели приборов;
• под нагрузкой (включение фар, обогревателя заднего стекла и др.) падают обороты двигателя;
• тускло горят фары, особенно это заметно при включении дальнего света;
• при увеличении оборотов двигателя слышен свист, причиной которого является слабо натянутый приводной ремень, поэтому падает и зарядка.

Контрольная лампа состояния бортовой сети обязательно должна загораться при включении зажигании и гаснуть на заведенном двигателе. Если лампа на панели приборов вообще не зажигается, возможно, она перегорела, ее необходимо заменить. Световые индикаторы сейчас устанавливаются практически на всех современных автомобилях, раньше для контроля за состоянием электросети в основном использовались вольтметры.

Не всегда генератор недозаряжает АКБ, достаточно часто случается, когда происходит перезаряд, то есть, генераторный узел вырабатывает напряжение свыше положенной нормы. Как правило, причиной перезарядки является неисправный регулятор напряжения, он не работает, как положено, и генератор продолжает вырабатывать ток при полностью заряженном аккумуляторе.

Без снятия генератора с автомобиля реле-регулятор проверяется точно так же, как и при недозарядке, только в этом случае мультиметр показывает напряжение бортовой сети при включенной нагрузке более 14,7 В (показания могут быть и еще выше, например, даже более 17 Вольт). Постоянный перезаряд опасен тем, что из-за него:

• начинает закипать электролит в банках аккумулятора;
• оголяются свинцовые пластины АКБ;
• возникает сульфатация (разрушение пластин), аккумуляторная батарея становится неработоспособной;
• из-за повышенного напряжения могут перегорать лампочки, выходить из строя электрооборудование, гореть предохранители.

Еще существует опасность взрыва аккумулятора, который происходит вследствие засорения отверстий в пробках аккумуляторных банок при кипящем электролите.

На многих автомобилях ВАЗ семейства «Классика» (в частности, на ВАЗ-2106) реле напряжения меняется достаточно легко, так оно располагается отдельно, находится рядом с передним крылом автомобиля. Реле-регулятор типа ВАЗ-2105 и 2107 размещено в самом генераторе, до него добраться немного сложнее, но замена его производится тоже несложно.

Проверка регулятора напряжения

Проверить регулятор напряжения (реле-регулятор) можно, используя внешний регулируемый источник питания 12…16 В (рис. ниже).

Для проверки к реле подключается регулируемый источник плюсом на выходную клемму, а минусом на массу. К щеткам подсоединяется автомобильная лампа 12 В. При напряжении источника питания более 14.5 В лампа должна гаснуть. Неисправный регулятор напряжения требует замены. Реле – регулятор старого типа подлежит настройке.

Перезарядка аккумуляторной батареи

Автомобильный аккумулятор является накопителем электроэнергии: во время работы двигателя он заряжается от генератора, а затем отдает свою энергию стартеру для запуска ДВС. Если аккумуляторная батарея не заряжается в полную меру, она не может обеспечить нормальную прокрутку стартеру, из-за этого возникают проблемы:

• мотор не заводится или запускается с большим трудом;
• при включении фар или других потребителей тускнеет свет на панели приборов;
• машину приходится заводить различными непопулярными методами – с толкача, с буксира, с помощью прикуривания другим аккумулятором.

Когда идет недозарядка, контрольная лампа на панели приборов горит в половину накала, основные причины такого явления здесь следующие:

• имеются повреждения в диодном мосте – пробит один из диодов;
• неисправно реле-регулятор (РР);
• изношены генераторные щетки, или они неплотно прилегают к кольцу на конце якоря (нет надежного контакта).

Регулятор напряжения (реле) чаще других деталей оказывается причиной данной неисправности, это одна из самых уязвимых деталей в электрической части машины. Чтобы проверить или заменить реле-регулятор, часто приходится снимать генератор целиком в сборе, но есть немало моделей авто, где снятие и замену РР можно выполнить на месте, без демонтажа генераторного узла.

Некоторое представление о «болезни» генератора можно получить, исходя из особенностей его нового поведения. Много информации содержит руководство к автомобилю.

1. Шум при его работе свидетельствует об износе подшипников. Поломка одного подшипника даст небольшой звук. Если вовлечено два подшипника, то генератор будет грохотать.
2. Индикатор регулятора мигает красным цветом, а зарядка происходит нормально. Скорее всего, нарушено реле в электрической цепи.
3. Недостаточный заряд батареи может быть объясним изношенностью или поломкой щеток, диодов, реле, регулятора напряжения. Либо есть короткое замыкание в обмотках агрегата.

Перед извлечением генератора обязательно сначала снять клеммы с аккумулятора, потом отключить все провода от самого прибора. Перед его демонтажом надо проверить натяжение ремня привода и состояние натяжителя. Если он сильно провисает, то можно попытаться натянуть его, ослабив крепления и подвинув агрегат по направляющим.

Либо воспользоваться регулировкой натяжителя. Он прикреплен к двигателю и вращается с помощью подшипника. Во многих моделях его нет. Там, где он есть, нужно ослабить гайку регулятора и усилить нажим натяжителя на ремень. Проверка результата нажатием на него должна дать ощущение достаточного напряжения.

Не удалось достигнуть достаточного напряжения – для ремня нужна замена.

Теперь можно смело вынимать генератор из чрева автомобиля и нести его на «операционный стол» для вскрытия. Желательно рядом иметь поверхность, выстланную белой бумагой. На ней удобно будет располагать мелкие детали (гайки, болты) для предотвращения их потери.

К этому надо отнестись очень внимательно, потому что некоторые элементы выполнены из изолирующих материалов. Руководство по эксплуатации описывает эти нюансы. Их замена (при утере старых) на металлические детали, когда проводится обслуживание генератора, при первом запуске приведет к его перегоранию без шансов на еще один ремонт. После сборки стол должен оказаться пуст.

Некоторое представление о «болезни» генератора можно получить исходя из особенностей его нового поведения. Много информации содержит руководство к автомобилю.

1. Шум при его работе свидетельствует об износе подшипников. Поломка одного подшипника даст небольшой звук. Если вовлечено два подшипника, то генератор будет грохотать.
2. Индикатор регулятора мигает красным цветом, а зарядка происходит нормально. Скорее всего, нарушено реле в электрической цепи.
3. Недостаточный заряд батарей может быть объясним изношенностью или поломкой щеток, диодов, реле, регулятора напряжения. Либо есть короткое замыкание в обмотках агрегата.

Перед извлечением генератора обязательно сначала снять клеммы с аккумулятора, потом отключить все провода от самого прибора. Перед его демонтажем надо проверить натяжение ремня привода и состояние натяжителя. Если он сильно провисает, то можно попытаться натянуть его, ослабив крепления и подвинув агрегат по направляющим.

Либо воспользоваться регулировкой натяжителя. Он прикреплен к двигателю и вращается с помощью подшипника. Во многих моделях его нет. Там, где он есть, нужно ослабить гайку регулятора и усилить нажим натяжителя на ремень. Проверка результата нажатием на него должна дать ощущение достаточного напряжения.

Не удалось достигнуть достаточного напряжения – для ремня нужна замена. Теперь можно смело вынимать генератор из чрева автомобиля и нести его на «операционный стол» для вскрытия. Желательно рядом иметь поверхность, выстланную белой бумагой. На ней удобно будет располагать мелкие детали (гайки, болты) для предотвращения их потери.

К этому надо отнестись очень внимательно, потому что некоторые элементы выполнены из изолирующих материалов. Руководство по эксплуатации описывает эти нюансы. Их замена (при утере старых) на металлические детали, когда проводится обслуживание генератора, при первом запуске приведет к его перегоранию без шансов на еще один ремонт. После сборки стол должен оказаться пуст.

Видео. Быстрая проверка

Довольно часто бывает, что неисправности возникают в автомобиле на прогретом двигателе. Это может быть связано как с линейным расширением металла от температуры (замыкание обмоток), так и со свойствами полупроводников (неисправности диодов выпрямителя).

Ремонт автомобильного генератора в домашних условиях требует большой квалификации и, в большинстве случаев нецелесообразен. Гораздо проще заменить его полностью. Исключение составляют автомобильный реле-регулятор и диодный мост.